Главная » Прихожая » Размножение роз. Золотые правила выращивания роз Корневая поросль розы

Размножение роз. Золотые правила выращивания роз Корневая поросль розы

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ВЫРАЩИВАНИЯ РОЗ Сохраните, чтобы не потерять! Выбор здорового саженца Как правило, саженцы продают с открытой корневой системой, закрытой и саженцы в контейнерах. Преимущество приобретения кустов с открытыми корнями состоит в том, что вы имеете возможность рассмотреть развитость корневой системы. Саженцы высшей категории имеют не менее трех стеблей, средней - не менее двух. Обратите внимание на листья и побеги, возможно, на них будут заметны признаки заболевания. Корневая система должна быть хорошо развита (диаметр корневой шейки – около 8–10 мм). Осторожно поскребите ногтем один из корешков: корни должны быть упругие, белого цвета. Розы с оголенными корнями можно приобретать только в основной посадочный период, так как даже непродолжительное хранение может привести к пересыханию корневой системы. Саженцы с закрытыми корнями - более надежный вариант. Их преимущество - защищенность корневой системы от различных повреждений во время перевозки, транспортировки. Можно купить саженцы в контейнерах. Однако заранее проверьте прочность посадки растения, убедитесь, что оно не было пересажено незадолго до момента продажи. Плюс контейнерных саженцев - визуальная оценка окраса и строения цветка.Выбор места для посадки роз Благоприятное место: хорошо освещенная солнцем часть сада. Солнце должно освещать розы утром, в то время как днем необходима легкая тень, укрывающая их от знойных послеполуденных лучей. Важно также знать, что сорта темных оттенков нельзя высаживать под прямыми солнечными лучами - лучше на это место высадить розы светлой цветовой гаммы. Неблагоприятное место для роз: северная часть сада, продуваемая ветрами, а также под деревьями, вплотную к стенам строений и заборам. Кроме того, не следует размещать новые молодые розы рядом со старыми. Если куст находится в постоянной тени, это приводит к интенсивному вертикальному росту и дальнейшему истощению растения. Холодный ветер обезвоживает листья и раскачивает куст, выход - установка живой изгороди, ее следует сделать так, чтобы не затенять розы. Благоприятная почва для роз. Нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги. Это идеальные почвы, но встречаются редко. Менее благоприятны почвы для роз легкие песчаные и супесчаные почвы, зимой они часто промерзают, а летом перегреваются, из них быстрее вымываются питательные вещества. Для обогащения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь. Требуют улучшения и тяжелые глинистые почвы, где надолго задерживается влага. Такие почвы следует дренировать, вносить песок, перегной, компост, торф. При недостатке кислорода ухудшаются дыхание и рост корней, а избыточная влажность замедляет развитие корневой системы и ведет к гибели растения. Неблагоприятна для роз почва переувлажненная, болотистая, с высоким уровнем грунтовых вод. Избыточное количество влаги на участке погубит куст. Грунтовые воды не должны быть выше 1,5 метров. Почва для роз предпочтительна слабокислая, рН (показатель уровня кислотности почвы) - 6, 0–6, 5. При рН около 7 почва считается нейтральной, при рН ниже 7 - кислой, а с рН выше 7 - щелочной. Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а чтобы избавиться от шлаков, вносят золу, известь или доломитовую муку. Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв. В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужны почвы со щелочной реакцией. Не рекомендуется укоренять саженцы на место, где ранее росли кусты роз. От истощения почва здесь может быть заражена вредителями и возбудителями болезней. Если же другого варианта нет, снимите почву слоем 70 см и засыпьте новый. Время для посадки роз Высаживают розы до распускания почек, как только почва прогреется примерно до +10 °С (на юге - в апреле, в средней полосе - в конце апреля - начале мая). Во время весенней посадки их корни укорачивают до 30 см. Если растение куплено с уже обрезанными корнями, срезы нужно обновить. У парковых, плетистых, полуплетистых роз корни слегка укорачивают и удаляют слабые или поврежденные верхушки побегов. У почвопокровных роз только обновляют срезы корней. Укорачивают побеги у высокорослых роз на 10–15 см, у плетистых - до 35 см. Сразу после посадки нужно укоротить их ветки над шестой почкой, а стволовые побеги - над третьей. У роз флорибунда оставляют 3–4 почки, у чайно-гибридных - 2–3. Розы, высаженные весной, требуют много внимания: необходимо постоянно следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца. Не рекомендуется весенняя посадка, если почва мокрая и тяжелая: во время посадки она еще более уплотняется, ее трудно разрыхлить. Настоятельно рекомендуется высаживать весной штамбовые розы, так как цветы именно этого сорта с трудом переносят осеннюю посадку. Весна - оптимальный период для высадки роз и в горной местности. Осенью розы высаживают начиная с первой декады сентября и до середины октября - чтобы побеги успели укорениться до заморозков. Если будет высаживаться роза с открытой корневой системой, то более ранняя посадка такого саженца нежелательна: растение начнет затрачивать слишком много энергии на рост молодых побегов и почек, а в результате ослабеет и может не перенести зимние холода. А если розы высадить позже, скажем, в конце октября, они могут не успеть укорениться, плохо перезимуют и даже могут погибнуть. При осенней посадке отрезают только поврежденные ветви и концы надломленных побегов. Можно устранить и невызревшие побеги, оставив лишь 3–5 самых сильных. Обрезку побегов на несколько глазков лучше отложить до весны. Розы, высаженные осенью, первый раз обрезают следующей весной, смазывая места подрезки садовым варом. Летом розы также можно высаживать, но в этом случае саженцы должны быть с закрытой корневой системой. В течение всего сезона можно высаживать розы, выращенные в контейнерах. Если растения куплены осенью, а ударили морозы, высаживать их уже нежелательно, лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив под наклоном в землю на 10 см ниже места окулировки. Сухие корни обязательно увлажните, для этого опустите саженец на два часа в ведро с водой. При прикопке кустики обильно поливают, засыпают землей, слегка притаптывают и укутывают. Как подготовить розы к посадке За день до посадки розы помещают в воду на 10 часов. Перед посадкой корни укорачивают до 20 см, а поврежденные обрезают до здоровой ткани. Удаляют все засохшие ветви, оставшиеся обрезают. При этом у сильных побегов оставляют пять почек, у менее сильных - три, слабые побеги срезают, оставляя не более 3 мм у их основания. В зависимости от сорта при весенней посадке побеги подрезают следующим образом: у чайно-гибридных - до 10–15 см, у флорибунды - до 20 см, у парковых - только верхушки. У плетистых роз стараются сохранить плети. Миниатюрные, почвопокровные, кустовые не нуждаются в обрезке. Для лучшей приживаемости корни следует смочить в растворе глины и коровяка (3:1), добавляя на одно ведро раствора одну таблетку гетероауксина, предварительно растворенную в воде. При осенней посадке саженцы не обрезают, удаляют лишь подсохшие верхушки побегов до здоровой древесины, корни подрезают до 20–25 см. Тонкости посадки и подготовки роз Саженец розы опускают в лунку и расправляют корни. Учитывайте правильную глубину посадки для привитых роз. Место прививки (утолщение между корнями и ветвями) должно находиться на 2–3 см ниже уровня земли. Важно, чтобы земля плотно прилегала к корням. Саженец обильно поливают, и когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем окучивают его на 20–25 см и притеняют в течение 10–12 дней. После посадки следят за влажностью почвы. В сухую погоду розы поливают каждые 4–5 дней. Если же почва на участке не отвечает необходимым требованиям для высаживания роз и надо использовать заправочную смесь, то техника посадки немного другая. На дно ямы бугорком насыпают смесь, а сверху присыпают слоем плодородной земли без удобрений, чтобы защитить корни от ожогов. Ставят куст, засыпают его опять же почвой без удобрений и уплотняют ее. В остальном отличий нет. Вокруг посаженного кустика делают лунку и, поливая, трижды заполняют ее до краев водой. После впитывания влаги лунку засыпают землей. Затем саженцы окучивают, чтобы все побеги на высоту 20 см были закрыты - это предохраняет их от высыхания. После того как ростки достигнут 2–5 см, розы разокучивают, а почву вокруг присыпают (мульчируют) перегноем, компостом, соломой или торфом слоем в 4–6 см. Вьющиеся розы следует сажать так, чтобы место прививки находилось на 8–10 см ниже уровня поверхности, что способствует развитию привитых побегов. После посадки розы также следует окучить. Если вьющаяся роза будет расти у стены дома, то расстояние от стены должно быть не менее 50 см. Растение высаживают под углом к стенке. Штамбовую розу рекомендуется сажать, прикрепляя ее ствол к подпорке, иначе она не выдержит собственной тяжести. Подпорку устанавливают в яме до того, как туда поместят растение. Подпорка должна быть прочной и достигать кроны, чтобы защитить растение от сильного ветра. Розу прикрепляют к подпорке на уровне кроны прочно и так, чтобы привязь не смогла сползти вниз по стволу и опоре. Процесс посадки роз Подготовка почвы для посадки роз На месте, где планируется высадить розу, следует убрать сорняки, вскопать и удобрить почву, подготовить посадочные ямы. Почву, где будет расти роза, нужно перекопать на глубину 40–50 см и внести большие дозы органических удобрений из расчета 1,5–2 кг навоза, компоста под каждый куст. Вносят также полное минеральное удобрение. Полезно и внесение печной золы. Яму для розы выкапывают широкую и глубокую (60x50 см), чтобы после посадки место окулировки у саженца находилось на 5 см ниже уровня земли. Для весенней посадки посадочные ямы лучше готовить осенью, для осенней - весной. Если же так не получается, ямы необходимо подготовить хотя бы за две-три недели до посадки. Внесение удобрений и подкормка обязательны. В тяжелые глинистые почвы добавляют песок и перекапывают, в песчаные - гумус. За 10 дней до посадки выкапывают лунки глубиной 50 см для корнесобственных роз и 70 см - для привитых, и заливают их водой. После того как вода впитается, в посадочную яму кладут около трех лопат перегноя, смешанного с землей. Спустя неделю после этих земельных процедур саженцы можно высаживать.Через 10–12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушносухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми. Окучивание роз Независимо от того, в какое время года посажен куст, сразу после посадки его надземную часть окучивают, оставляя неокученной только верхнюю часть побегов. Это стимулирует укоренение молодого саженца, при осенней посадке предохраняет его от морозов, а при весенней - от жаркого солнца. Если растения высаживают весной, их разокучивают, когда начинают отрастать молодые побеги; если осенью - то только после зимы, когда потеплеет. Лучше делать это в пасмурную или дождливую погоду, либо в вечернее время. Оптимальные расстояния между розами При посадке большого количества роз оптимальное расстояние между ними во многом зависит от размера куста и его предназначения. Между миниатюрными розами среднее расстояние составляет 35–50 см, между розами группы грандифлора, флорибунда и чайно-гибридными - 60 см, между вьющимися и парковыми - от 60 см до 1 м, между полуплетистыми - 1–1,2 м. Если создается живая изгородь, розы нужно сажать близко (приблизительно расстояние между ними - 40–50 см), а для укрытия беседки, создания арки высаживается одно вьющееся растение. Плетистые сорта лучше высаживать на расстоянии 1–2 м у опор, арок. Слишком густо розы садить не рекомендуется: они начнут болеть, плохо цвести и терять листву. Кроме того, при загущенных посадках затрудняется уход за растениями, особенно обрезка и рыхление. Редкая посадка роз тоже нежелательна: летом почва вокруг кустов сильно прогревается и высыхает. Обрезка роз Обрезать розы нужно ежегодно весной, через пару недель после того, как снято утепление, листья еще не распустились, но почки уже набухли. Весенняя обрезка роз называется формовочной. Ее делают, сняв с растений укрытие, приблизительно в середине-конце марта. Обрезку следует проводить только острым садовым ножом или секатором. Срез должен быть на 5 мм выше почки с легким наклоном от нее. Побеги обрезают до здоровой древесины, на почку, расположенную на наружной стороне побега. Срезать нужно старые, больные, сухие и слабые побеги. У миниатюрных роз не только обрезают старые ветки, но и укорачивают наполовину все побеги. У крупных и многоцветковых слабые побеги подрезают над пятой-шестой почкой, оставляя остальные более длинными. У вьющихся оставляют только несколько самых сильных побегов. У штамбовых роз, привитых к высоким стволам, обрезают все побеги, оставляя плети длиной около 20 см. Розы, цветущие один раз, не обрезают. У роз флорибунда обрезают соцветия до первого побега или на почку, ориентированную наружу. Цветки чайно-гибридных роз удаляют с двумя листьями. Почвопокровные сорта роз и шиповник достаточно подрезать только для придания им красивого вида. Чтобы цветки этих роз были крупными, надо удалять часть завязей. Хорошие и плохие соседи роз Розы, как люди, - с одними растениями им хорошо, а с другими - не очень... Прекрасно чувствует себя королева цветов рядом с клематисом, достойные спутники также - бархатцы, календула, наперстянка, крокусы, хоста, аквилегия, гладиолус, петуния. Очень неплохо, если рядом с розой будут расти съедобный или декоративный чеснок или лаванда. Их эфирные масла содержат биологически активные вещества - фитонциды, которые уберегают розовые кусты от вредителей и болезней. Не помешают розам мак, лаванда, нарцисс, полынь белая, флоксы, астильба. Нейтральными будут для нее тюльпаны, лилии, лилейники, дельфиниумы, примулы и папоротники. А вот рядом с гейхерами, очитками, камнеломками, астрой, ирисом, пионом, анютиными глазками, душистым горошком, гвоздикой турецкой, злаками роза чувствует себя очень плохо - они ее угнетают. Размножение роз Розы для сада можно размножать прививками (именно такой способ в основном практикуется в Украине), а также отводками, отпрысками, делением, черенкованием. А еще розы прививают. Опишем и другие способы. Прививка. Розы прививают (черенком или глазком) на подвои, которые выращивают из черенков или семян шиповника. Подвой должен обладать мощной, хорошо разветвленной корневой системой, не давать дикой поросли, быть морозо-, засухо- и влагоустойчивым, долговечным и совместимым с привоем. Основной способ окулировки - в Т-образный разрез. Такую прививку лучше сделать в середине июля. Сначала от земли освобождается корневая шейка подвоя, ее тщательно протирают кусочком ткани. Затем на корневой шейке подвоя делают Т-образный разрез. Вертикальная линия должна быть около 2,5 см, горизонтальная - около 1 см. Кору раздвигают таким образом, чтобы легко было вставить щиток с почкой. Следующий шаг: из черенков, нарезанных из средней части вызревших побегов, снизу вверх срезаем щиток (кусочек коры со спящей почкой) с небольшим слоем древесины, которую тут же удаляем. Вставляем щиток с почкой в Т-образный разрез. Верхнюю, выступающую часть щитка, обрезаем на уровне горизонтального разреза. После этого место прививки туго обматываем окулировочной пленкой. Через три недели проверяем почку на приживаемость. Если она не почернела, а осталась зеленой и немного набухла, окулировка прошла хорошо. До наступления холодов привитые растения необходимо окучить землей приблизительно на 7 см выше окулировки, а ранней весной разокучить немного ниже места прививки. Верхнюю часть подвоя, отступив около 1 см от прививки, срезаем на шип и удаляем окулировочную пленку. Через пару недель почка начинает активно развиваться, появляется побег. Для формирования куста побеги прищипываем над третьим-четвертым листом.Отводками размножают почти все типы роз, но лучше всего этот способ подходит для почвопокровных и плетистых. Весной от куста отгибают однолетний стебель. В той его части, которая будет находиться в земле, делают небольшой надрез коры непосредственно у глазка, что будет стимулировать корнеобразование. Затем стебель пригибают к земле, укладывают в канавку глубиной 10 см, пришпиливают, засыпают плодородной землей и регулярно поливают. Верхняя часть стебля с двумя-тремя почками должна находиться над землей в вертикальном положении. Для стимулирования кущения стебель в процессе роста прищипывают. Следующей весной отводок уже можно отделить от материнского куста и пересадить. Отпрыски. Так обычно размножают парковые корнесобственные розы, которые способны давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов. Весной после оттаивания почвы их выкапывают, обрабатывают и сажают на другое место. Деление куста - оптимальный способ размножения в основном плетистых, парковых и миниатюрных роз. Ранней весной, когда почки еще не тронулись в рост, куст выкапывают и делят на части. На каждой из частей должна сохраняться корневая система. Затем растения высаживают на постоянное место. Черенкование - наиболее простой и доступный способ размножения. Хорошо подходит для плетистых, миниатюрных, почвопокровных, шрабов, грандифлора, некоторых чайно-гибридных роз. Черенкование бывает нескольких видов: зелеными черенками, одревесневшими и корневыми. Зеленое черенкование называют еще летним. Розы размножают в период бутонизации. Пригодны хорошо развитые, но не слишком толстые однолетние побеги с цветоносных полуодревесневших побегов в период цветения. Острым ножом из них нарезают черенки длиной 5–8 см, с двумя- тремя почками. Нижний лист удаляют и под его почкой на расстоянии 1,5–2 мм делают косой срез. Верхний срез производится выше почки на 1 см. Далее черенки обрабатывают любым фунгицидом для предотвращения грибковых заболеваний, а затем веществом, стимулирующим корнеобразование. Укоренять черенки можно в парниках или в комнатных условиях в горшках под стеклянными банками или стаканами. Подготовленный субстрат обрабатывают слабым раствором марганцовки. Черенки высаживают под наклоном на глубину 1,5–2 см на расстоянии 3–6 см друг от друга, а ряды - на 8–10 см. Оптимальная температура воздуха для успешного укоренения - 22–25 °C при влажности 80–90%. Периодически черенки необходимо опрыскивать, но не переувлажнять землю, чтобы черенки не погибли от переувлажнения. Как только появятся первые листочки, банки снимают и черенки постепенно закаливают. Когда куст укрепится, его пересаживают на постоянное место. Размножение одревесневшими черенками. Хорошо подходит для вьющихся и миниатюрных роз. Одревесневшие черенки заготавливают осенью, во время обрезки роз. Для заготовки берут хорошо развитые и вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4–5 мм. Верхнюю часть побега удаляют. Черенки нарезают острым ножом или хорошо отточенным секатором, длиной до 20 см, с тремя-четырьмя почками каждый. Срез на нижнем конце черенка делается под самой почкой; в верхней части черенка срез нужно производить наискосок в середине междоузлий (на равном расстоянии между почками). Черенки связывают в пучки, разложив по сортам, заворачивают в мешковину и хранят во влажном песке до весны при температуре 1–2 °C. Весной вынимают, обновляют срезы и сразу опускают в воду. Вынув из воды, высаживают наклонно в почву и поливают. Видимой остается только верхняя почка. После посадки черенки накрывают банками или пленкой. Когда черенок укоренится, укрытие убирают. Размножение полуодревесневшими черенками проводится когда у основания молодых побегов древесина начинает вызревать, твердеть и кора становится коричневой. Для черенка используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения. Черенки заготавливают длиной 7–10 см с 2-3 листьями. Перед посадкой черенков субстрат поливают. Приготовленные черенки высаживают в грунт на глубину 1,5–2 см. Ящики ставят в затемненное место и накрывают пленкой. В период укоренения важны высокая влажность воздуха, оптимальная температура (20–22 °C), рассеянный солнечный свет. Черенки пускают корни через 3-4 недели. Корневые черенки заготавливают от подземных частей отпрысков, которые остались в земле в виде корневищ, или от подземных частей кустов роз. Собранные кореневища временно прикапывают в подвале или пустом парнике, а в ноябре разрезают на части длиной 3– см, укладывают в ящики, наполненные землей, и добавляют листовой перегной. Сверху присыпают землей слоем примерно 1 см. На зиму ящики убирают в прохладное место. Земля должна быть умеренновлажной. Ранней весной ящики с черенками выставляют в холодный парник, где у них начинает развиваться корневая система и появляются зеленые побеги с листочками. В апреле черенки высаживают в парник или грунт. Обратите внимание Обычно в первый год у всех черенков еще слабая и неглубокая корневая система. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре 0–5 °C. И только весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место. Подкармливать молодые саженцы от черенков минеральными удобрениями можно только, когда они приживутся и начнут расти. Полив роз Летом розы поливают отстоянной и прогретой водой: дважды в неделю - молодые кусты, один раз - взрослые. После полива и рыхления делают мульчирование - землю вокруг кустов покрывают 5–8 см слоем рыхлого органического материала. Это предотвратит испарение и сохранит влагу в почве в летнюю засуху, сократит количество сорняков. Строение куста розы 1. Цветок. 2. Побег с цветком. 3. Бутон. 4. Плод. 5. Непарноперистый лист. 6. Пятилопастный лист. 7. Молодой годичный побег. 8. Многолетний одревесневший побег. 9. Пазушная почка (глазок). 10. Дикий побег или волчок из подвоя. 11. Место прививки. 12. Корневая шейка. 13. Корневище. 14. Главный корень. 15. Боковые корни. Куст розы состоит из надземной части - кроны, и подземной - корневой системы. Крону составляют побеги прошлого года, которые называются скелетными. Побеги, формирующиеся из их почек в текущем сезоне, обозначаются как побеги I порядка. В свою очередь из их почек образуются побеги II порядка и т. д. У большинства сортов роз из нижних почек прошлогодних побегов или от корневой шейки отрастают мощные побеги замещения (жировики). В последующие годы они составят основу куста. В конце лета куст розы представлен скелетными побегами и одногодичными - I, II и III порядков. Корневая система у роз мочковая и, как правило, уходит в почву на глубину 50–60 см. Болезни роз Самые распространенные болезни роз: мучнистая роса, ржавчина и черная пятнистость. Мучнистая роса на розах – это заболевание, которое поражает молодые побеги, листья, бутоны. Они покрываются белым налетом, листья скручиваются, побеги искривляются. Чтобы вылечить растение, осенью все пораженные побеги необходимо обрезать, листья сжечь, а почву перекопать. Весной по спящим почкам опрыскивают 2% медным купоросом (200 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды). Ржавчина на розах. Такой диагноз ставится розе, если на ней появляются ржавые пятна, а на нижней ее части - ярко-оранжевые подушечки (скопление спор грибка), которые к осени становятся черными, листья опадают. Побеги, пораженные ржавчиной, обрезают. Ранней весной, до распускания почек, растения и почву вокруг опрыскивают любым содержащим медь фунгицидом. Летом опрыскивают 1% бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или обрабатывают препаратом. Черная пятнистость на розах - это небольшие округлые бурые или черные пятна с желтым ореолом. Со временем они сливаются, покрывая почти всю листовую пластину и вызывая преждевременное опадение листьев. При обнаружении заболевания больные опавшие листья сразу собирают и сжигают. Осенью растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (по 40 г калийной соли и двойного суперфосфата на 10 л воды), поливая только под корень. А весной, до того, как распустятся почки, кусты и почву вокруг опрыскивают 2-3% бордосской жидкостью (200–300 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды). Вредители роз Большой проблемой для роз являются вредители. Самые распространенные из них: тля розанная, паутинный клещ, щитовка, розаный пилильщик. Тля розанная. Личинки и взрослые насекомые поселяются на листьях и концах побегов, сосут сок и вызывают деформацию. У поврежденных растений бутоны не раскрываются. Вредитель развивается в десяти и более поколениях. Чтобы не допустить прогрессирования болезни, растению обеспечивают приток свежего воздуха, соблюдают дозировку азотосодержащих препаратов. Если листья поражены, их удаляют, а растение опрыскивают мыльным раствором или настоем крапивы. Избегают применения химических препаратов. Трипсы. Эти летающие насекомые высасывают из бутонов, готовых к распусканию, сок. Поврежденные лепестки деформируются, на них появляются бурые пятна. Паутинный клещ. При появлении клеща на нижней стороне листа видна паутина, а верх покрыт желтыми точками. Способ борьбы: обработка отваром полевого плюща, акарицидами Санмайт и Цезарь. Щитовка может поселиться и на сухих, и на влажных участках. На растении оставляет выделения, на которых впоследствии появляется грибок. Метод борьбы: обработка парафиновым или минеральным маслом. Для борьбы с трипсами, паутинным клещом и щитовкой применяется обработка растений настоями и растворами. Розанный пилильщик. Его личинки зимуют в почве под кустами роз в шелковом коконе. В июне из куколок выходят взрослые пилильщики, и самка откладывает яйца под кожицу молодого побега. В этих местах кожица трескается, а побег искривляется. Личинки питаются листьями, объедая их с краев, не трогая жилки. Метод борьбы: при обнаружении поражения растения пилильщиком кусты обработать раствором одного из следующих препаратов: «Фуфанон» (10 г на 10 л воды), «Инта-Вир» или «Искра» (1 таблетка на 10 л воды). Профилактическое опрыскивание проводят перед распусканием почек. Осенью следует собирать и сжигать все растительные остатки и перекапывать землю под кустами. Укрытие роз на зиму В сентябре сокращаются поливы и подкормки. Перед укрытием (до заморозков) листья лучше удалить (обрезать). Укрывают розы методом окучивания землей на высоту до 40 см, либо укутывают их агроволокном. Плетистые розы снимают, укладывают на материал, который убережет побеги от влаги, и укутывают. Штамбовые розы перед укутыванием пригибают к земле. В укрытии не нуждаются почти все сорта парковых роз. Удобрение и подкормки Поскольку розы могут расти на одном месте много лет, перед посадкой почву хорошо заправляют удобрениями - на каждый квадратный метр вносят 6–8 кг перегноя, до 200 г древесной золы, до 20 г суперфосфата и 30–40 г калийной соли. Подкармливать розы минеральными удобрениями следует тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти. В конце мая - начале июня можно внести азотное удобрение (15–20 г/м2), в конце июня и в июле - нитрофоску (20 г/м2), в августе - суперфосфат (40 г/м2) и калийную соль (20 г/м2). Это основная подкормка перед цветением. Если розу удобряли азотосодержащими препаратами, то с середины июля они больше не вносятся. До середины июля проводят подкормку роз сульфатом магния (20 г/10 л). Это время черенкования роз.

Даже начинающим цветоводам хорошо известно, что культурные садовые розы размножают только вегетативно – черенкованием, отводками, делением куста или прививкой. И если первые три способа особых проблем и вопросов не вызывают, то прививка многим кажется недоступной для самостоятельного исполнения. О том, зачем и как делать прививку розы, пойдёт речь в предложенной статье.

Привитые и корнесобственные розы: преимущества и недостатки

На первый взгляд, розы так хорошо поддаются черенкованию, что в прививках нет никакого практического смысла. На самом деле споры среди розоводов вокруг этого вопроса идут давно и вряд ли прекратятся в ближайшее время. Потому что однозначных выводов о преимуществах привитых или корнесобственных роз сделать невозможно.

Например, чайно-гибридные сорта роз или флорибунды при черенковании капризничают, дают слабую корневую систему, и выходить такой саженец проблематично. Если же их привить на сильный подвой, развитие идёт хорошими темпами, и в целом устойчивость растения достаточно высока. Но плетистые, почвопокровные розы или мощные шрабы прекрасно укореняются и растут на своём корне.

Безусловным аргументом в пользу прививки может быть желание получить большое количество посадочного материала с минимальными затратами или быстро размножить редкий сорт. В остальном, многое зависит от личных предпочтений садовода.

Выбор подвоя для прививки розы

Успех прививки и сила будущего саженца во многом зависит от характеристик подвоя. Идеальный подвой должен обладать следующими характеристиками:

высокая совместимость с тканями культурной розы;
высокая адаптивность к условиям выращивания;
легкое размножение;
высокая устойчивость к болезням.

В частной садоводческой практике чаще всего для прививки выбирают следующие подвои :

Подвой	Достоинства	Недостатки
Шиповник собачий	Отлично переносит засуху, известковые почвы, хорошо приживается в городской среде. Привитые на него розы демонстрируют хорошее цветение и долговечность. Совместимость высокая	Медленно развивается из черенка, чувствителен к сильным морозам, даёт много дикой поросли ниже места прививки.
Шиповник рыхлый	Очень морозостойкий подвой, практически не даёт корневой поросли, отлично совместим с культурной розой. Шипы расположены редко, что облегчает процесс прививки. Хорошо отделяется кора.	Даёт мало сеянцев. Куст недолговечен – после восьми лет начинается угасание.
Шиповник многоцветковый (Rosa multiflora)	Отлично адаптируется к почвенным и климатическим условиям, быстро развивается, придаёт привитой розе выносливость и силу роста.	Даёт невысокий процент укоренения при черенковании, чувствителен к сильным морозам.
Культурные садовые розы	Показывают идеальную совместимость с привоем, легко доступны.	Обладают различными характеристиками, в зависимости от сорта.

На собственном участке некоторые садоводы используют в качестве подвоя любой имеющийся куст розы или шиповника. Но можно и специально вырастить подвои – из черенков, отводков или семян.

Совет #1. Для подвоя можно применять дикую корневую поросль взрослого куста розы. Для этого от основания дичка отгребают землю и аккуратно отделяют побег вместе с кусочком корня.

Выбор времени для прививки роз

Прививки роз выполняют чаще всего весной или летом, когда идёт активное сокодвижение, и кора хорошо отходит от побега. Практика показывает, что наилучшие результаты дают именно летние прививки. Оптимальный срок для проведения той манипуляции – начало августа.

Если прививка планируется на весеннее время, нужно точно угадать момент, когда сокодвижение уже началось, но почки ещё не начали распускаться. В разных регионах подходящее время наступает по-разному. В Средней полосе России это, как правило, конец апреля.

В ряде случаев розы прививаются зимой. Это «настольные» прививки, которые выполняются в помещении и требуют предварительной заготовки и хранения подвоев.

Заготовка и хранение черенков на привой

Способ и время заготовки прививочного материала зависит от сроков, в которые планируется делать прививку:

Срок прививки	Время заготовки черенков	Способ заготовки черенков	Необходимость в хранении
Весна	Осень	Во время осенней обрезки роз выбираются сильные вызревшие побеги, толщиной около 5 мм, с хорошими почками. Из средней части вырезается участок длиной в 5-8 глазков.	Есть
Лето	Лето	Черенок срезается с вегетирующего куста непосредственно перед процедурой. Побег выбирается полуодревесневший, толщиной около 5 мм, с южной стороны куста. Из средней части вырезается участок нужной длины.	Нет
Зима	Осень	Заготовка аналогична подготовке черенков для весенней прививки.	Есть

Если черенкам требуется хранение, их срезы закрываются растопленным парафином. Далее заготовки заворачиваются в полиэтиленовый пакет и отправляются на нижнюю полку холодильника. В таком виде они благополучно могут дождаться весны.

Совет #2. Хранить черенки роз можно также в подвале или на застеклённой лоджии. Если материала много, нужно перевязать его небольшими рыхлыми пучками. Время от времени следует проверять состояние черенков и следить, чтобы они не высохли или, наоборот, не переувлажнились и не заплесневели.

Выбор способа прививки роз: «глазки» или черенки?

Розы можно прививать методом окулировки, улучшенной копулировки и в расщеп. Для первого способа потребуются пазушные почки-«глазки», для двух других – черенки.

Чаще всего розы прививают «глазками». Практический опыт многих цветоводов показывает, что приживаемость черенков значительно ниже, чем почек. Это объясняется пористостью стеблей роз, препятствующей срастанию привоя и подвоя.

Производя прививку розы, необходимо избегать следующих ошибок:

Прививка на дикий подвой выше корневой шейки.

Дикий шиповник – сильное растение и даёт много побегов. Эта поросль не даст нормально прижиться прививке или будет в дальнейшем угнетать привой. Прививки в наземную часть дикого подвоя не рекомендуются.

Плохо подготовленные инструменты.

Для успешной прививки острота и чистота инструмента – одно из важнейших условий. Выполнять процедуру нужно специальными окулировочными ножами с хорошей заточкой. Только с их помощью можно сделать точный и гладкий срез. Обычный садовый нож для этой цели не годится.

Короткие срезы.

Малая площадь соприкосновения привоя и подвоя не может обеспечить хорошей приживаемости. Срезы должны быть достаточно длинными и плоскими – не короче 3-5 см.

Плохая обвязка.

Слишком слабая обвязка прививки ухудшает прилегание срезов и срастание привоя с подвоем. Также нужно позаботиться о подборе подходящего обвязочного материала. Хорошо подойдут следующие:

Материал	Характеристика	Средняя цена, руб.
Изоляционная лента ПВХ	Доступный материал, хорошо растягивается, мягкий, не врезается в ткани побега. Обвязку производят обратной стороной, чтобы впоследствии лента легко снималась.	50 рублей за 20 м
Полиэтилен	Для обвязки используются самостоятельно нарезанные ленты нужной длины и ширины. Хорошо герметизирует, обеспечивает плотное прилегание привоя, но может потребовать дополнительного закрепления.	Бросовый материал
Лента ФУМ	Не скользит, хорошо растягивается, герметизирует и обеспечивает плотное прилегание подвоя.	46 рублей за 10 м
Прививочная саморазрушающаяся лента	Пластична, хороша растягивается, не врезается в ткани подвоя, обеспечивает отличную изоляцию и прилегание. Не требуется снятие – со временем разрушается сама.	126 рублей за 160 м

Прививка розы методом окулировки

Окулировка роз выполняется двумя способами – в приклад и Т-образно. Считается, что Т-образные окулировки дают лучшую приживаемость. Однако и в приклад можно вполне успешно привить розу на подвой, у которого плохо отходит кора.

Чтобы привить почку розы Т-образно, нужно выполнить следующие шаги:

На подвое очистить место для прививки. Если окулировка делается в корневую шейку, с неё счищают землю. Если прививка будет на побеге, с него удаляются шипы.
На черенке выбрать хорошую почку и срезать щиток длиной 3-5 см.
На подвое сделать Т-образный надрез коры такой же длины.
Отогнуть кору, плотно вставить под неё щиток.
Прикрыть щиток корой подвоя и выполнить обвязку.

Окулировка в приклад выполняется ещё проще:

Подготовленный щиток прикладывается к очищенному месту подвоя, отмечается его длина.
На подвое точно по меткам выполняется тонкий плоский срез.
Щиток прикладывается к срезу и выполняется обвязка.

При летней окулировке с почки удаляется лист, но оставляется черешок. В дальнейшем он послужит индикатором приживаемости. Если черешок высохнет и отпадёт, прививка получилась. Если начнёт подгнивать, что-то пошло не так.

Прививка розы копулировкой и в расщеп

Так же просто прививаются розы методом в расщеп. Выполнять такую прививку лучше весной по следующей схеме:

Горизонтально срезать подвой.
Ножом по центру среза выполнить вертикальный расщеп глубиной 3-5 см.
Нижнюю часть черенка с 2-3 почками срезать длинным клином и вставить в расщеп до конца.
Выполнить обвязку.

Если толщина привоя меньше толщины подвоя, в расщеп можно вставить сразу два черенка.

В отличие от этого способа, метод копулировки подходит только для материала одинаковой толщины. Срезы на шиповнике и на черенке розы делаются косыми и длинными, под одним углом. В центре среза выполняются небольшие «язычки», которыми привой и подвой соединяются друг с другом, после чего делается обвязка.

Особенности зимних прививок розы

Если есть возможность с осени накопать молодых подвоев и сохранить их в подвале, можно спокойно заняться прививками зимой, в помещении. Это особенно удобно при прививках в корневую шейку.

Процедура выполняется так:

В середине зимы, ближе к февралю, подвои достают из хранилища и на сутки ставят корнями в воду комнатной температуры.
На следующий день подбирают подходящий черенок привоя и срезают с него щиток.
Хорошо очищают корневую шейку чистой салфеткой.
Делают на шейке срез ближе к корням и окулируют щиток привоя в приклад.
Выполняют обвязку.
Привитое растение пересыпают влажными пропаренными опилками и оставляют при комнатной температуре на 2 недели.
Переносят привитые розы в подвал и хранят до весны.

Зимняя прививка – занятие хлопотное, однако имеет важное преимущество: на столе сделать её намного легче, чем на земле, да и срезы получаются чистыми и легче срастаются.

Актуальные вопросы о прививках роз

Вопрос №1. Отличаются ли чем-то способы прививки разных видов роз (плетистых, почвопокровных, парковых и т.д.)?

Никаких специфических отличий нет. Все виды садовых роз прививаются одинаково.

Вопрос №2. Как ухаживать за розой после прививки?

Если процедура выполняется весной или летом, на улице, место прививки нужно на некоторое время защитить от солнца. Самому растению потребуются хорошие поливы. При весенней прививке не помещает азотная подкормка под корень. Также важно в это время беречь привитые розы от вредителей и инфекций, производя профилактические опрыскивания.

Вопрос №3. Если культурная роза начала дичать, можно ли её перепривить?

Можно. Для этого нужно вырезать все старые побеги и сделать окулировку как можно ближе к основанию куста.

Вопрос №4. В интернете встречается информация, что розу можно привить на сливу. Есть ли в этом смысл?

Это, скорее, эксперимент, чем распространённая практика. Совместимость розы со сливовым подвоем оставляет желать лучшего. Такие растения, вероятно, могут обладать хорошей зимостойкость корней, однако наземную часть всё равно придётся защищать. Есть ряд вопросов и к долговечности таких кустов. Поэтому прививка розы на сливу не представляется целесообразной.

Нередко можно видеть, как вокруг плодовых деревьев, особенно косточковых культур - сливы, вишни, абрикоса, выросли целые кусты из побегов, берущих начало где-то под землей. Мало того, что к стволу трудно подойти, так еще эти, как их называют, «корневые отпрыски» забирают у «родителя» значительную часть питания. Что же делать с такими «дармоедами»?

Прежде всего, надо разобраться, какова природа этих побегов? Если дерево корнесобственное (обычно выращенное из черенка), то отпрыски будут обладать всеми его качествами, главным из которых, конечно, является способность давать урожай таких же плодов, как и родительское растение. В этом случае поросль можно использовать для размножения путем черенкования или отводками.

Но большее распространение имеют привитые плодовые деревья, где в качестве подвоя используется не представляющее ценности с точки зрения качества плодов растение. Это может быть дичок или специально выращиваемые в питомниках неприхотливые сорта, такие как Китайка, Боровинка или Грушовка московская. Нередко они, особенно для карликовых деревьев, обозначаются сочетанием букв и цифр: М-8, Д-1071, ММ-102. Если поросль появляется от корня или на штамбе, но ниже места прививки, она не представляет никакой ценности и ее надо обязательно удалять.

Стоит, однако, заметить, что корневые отпрыски появляются не всегда и в определенном смысле они – порождение нашей невнимательности при посадке деревьев и уходе за ними. Рассмотрим причины, которые могут привести к образованию «кустов» вокруг деревьев.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ КОРНЕВОЙ ПОРОСЛИ (ОТПРЫСКОВ)

ОБНАЖЕНИЕ КОРНЕЙ

Такое нередко случается при неоправданно высокой посадке саженцев. Выпирание корневой системы как фактор стресса провоцирует дерево на пробуждение спящих почек, из которых появляются новые побеги. Такое может также произойти при размыве почвы под штамбом во время полива сильной струей. Причина легко устраняется: достаточно засыпать оголенные корни землей и в дальнейшем стараться поливать растение аккуратнее. Еще лучше – вкопать в зоне обитания корней трубу, в которую лить воду и растворы удобрений.

ТРАВМЫ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

Нанесение ран нередко происходит при обработке почвы, 8 основном под деревьями, привитыми на карликовые подвои, имеющие неглубокую корневую систему. Самое лучшее решение -содержать приствольный круг под толстым слоем мульчи (20-25 см).

ЗАГЛУБЛЕННАЯ ПОСАДКА

Если корневая шейка оказывается ниже того уровня, который является оптимальным для данной культуры, дерево начинает испытывать стресс и образует большое количество корневой поросли. К такому же результату приводит кольцевое подопревание коры в нижней части штамба из-за длительного застоя воды. В этом случае надо, хорошо обкопав дерево, приподнять его с помощью рычага. В местах с близким залеганием грунтовых вод необходимо отвести их от корней деревьев, устроив дренаж.

Обвязки, перетяжки, этикетки

Так же, как у человека, жгут, наложенный для остановки кровотечения, должен быть снят по истечении определенного времени, любой шпагат, веревка, проволока, которыми прикрепляют бирки с названием сорта, закрывающие раны или места прививок «перевязочные» материалы или просто перетягивают ветки для ускорения начала плодоношения, нужно удалить, пока они не начали врезаться в «тело» дерева. В этом случае замедляется отток веществ от листьев к корням и дерево стремится восполнить их образованием поросли. Понятно, что все обвязки должны быть своевременно удалены, а этикетки следует прикреплять так, чтобы они висели свободно, не врезаясь в ветви или ствол.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ПОДВОЯ С ПРИВОЕМ

При неудачном выборе двух растений для прививки может наблюдаться нарушение обмена питательными веществами между ними. Характерными признаками такого явления могут быть заметное утолщение ствола над местом прививки, слишком раннее вступление в плодоношение, слабые или отсутствующие годовые приросты, ранний листопад и плохая зимостойкость.

Такая несовместимость наблюдается, например, у Китаек с некоторыми сортами яблонь. Но гораздо чаще она проявляется в неродственных «браках» – таких сочетаниях, как груша-яблоня, груша-ирга, груша-рябина, слива-вишня, черешня-вишня и т. п.

ДИСБАЛАНС МЕЖДУ КОРНЯМИ И КРОНОЙ

На резкое сокращение массы листьев, что происходит после сильной обрезки кроны или одновременной перепрививки многих ветвей, дерево реагирует усиленным образованием поросли для восстановления баланса между подземной и надземной частями растения. Если приходится нарушать естественную пропорцию, делать это надо бережно, в несколько приемов.

ЗИМНЕЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДЕРЕВА

Любая морозобоина сопровождается активным «выбросом» корневой поросли. В этом случае, конечно, надо, в первую очередь, залечить нанесенную холодом рану и сразу же удалить отпрыски – так заживление пойдет быстрее. Но повреждения деревьев морозами могут быть и скрытыми, когда изменяется структура камбия и внутренних слоев коры. Через пару лет симптомы неблагополучия, конечно, проявятся в виде трещин на коре, отслоения ее

от древесины, оголения штамба. Появление прикорневых побегов 8 этом случае является своего рода сигналом неблагополучия. Значит, дерево нуждается в более тщательном уходе. Если этого не сделать, а также оставить разросшуюся поросль нетронутой, дерево может стать легкой добычей серьезных болезней вплоть до черного рака. Тогда его, конечно, придется спилить, а отпрыски использовать в качестве черенков для выращивания подвоев.

КАК УДАЛЯТЬ КОРНЕВЫЕ ОТПРЫСКИ?

Самое главное правило при удалении корневых отпрысков – не оставлять «пеньков». Существует опасность, что такие остатки побегов дадут вдвое, а то и втрое больше поросли, чем было раньше. Поэтому надо стараться убрать ненужные отпрыски, пока они остаются хрупкими. Для этого следует обкопать дерево, обнажить места, откуда растут дикие побеги и выломать их у самого основания. Если раны велики, их нужно обязательно замазать садовым варом, после чего корни надо засыпать землей. Делать это можно весной и осенью.

На заметку
Даже те ветки, которые идут не от корня, а от штамба ниже места прививки, а оно может располагаться даже в 20-30 см от земли, следует считать дикой порослью. Если оставить их на дереве, то, будучи более жизнеспособными, они постепенно вытеснят побеги культурного (привитого) сорта. И тогда произойдет полное перерождение дерева. Но поскольку это происходит не одномоментно, а постепенно, такого поворота событий можно избежать, если регулярно удалять дикую поросль. Помимо места прививки, можно ориентироваться на величину и цвет листьев, форму почек, структуру коры. Они не такие, как у культурных побегов.

Для женщин модные часы Причинно кожаный ремешок Японии кварцевый механизм…

823.35 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.60) | Заказы (39)

Многие фруктовые деревья, в том числе и слива, имеют свойство пускать обильную поросль у корней. Эта особенность приносит массу головной боли садоводам и вопрос о том, как избавиться от порослей сливы, становится актуален ежегодно осенью. Расскажем, как это сделать.

Почему образуется поросль на сливе

Прежде чем давать рекомендации о том, как удалить поросль сливы, разберемся, почему она появляется.
1. При повреждении корня слива дает свежий побег.
2. Поросль активно растет при травмах дерева - повреждение коры, рубка веток даже в районе кроны, и прочие.
3. Если подвой и привой не подходят друг другу.
Слива - дерево живучее, и всячески старается воспроизвести себя. Поросль - это стремление дерева к жизни, стремление сохраниться. Это абсолютно естественный процесс.

Зачем удалять поросль?

Начинающие садоводы задают вопрос - зачем удалять поросль сливы, ведьможно получить дополнительный урожай за ее счет. Это неверно, побеги удалять нужно, и вот почему. оросль портит эстетику сада, создает сложности в сборе урожая, и самое главное - поросль ослабляет дерево, снижает его урожайность. Появление побегов уже является признаком нездоровья дерева, сигналом того, что повреждены корни, ствол и ветви сливы.

Чтобы сад был красивым, здоровым, давал обильные урожаи, лишние побеги лучше удалить.

Профилактика поросли

Прежде чем ставить вопрос о том, как уничтожить поросль сливы, расскажем о методах ее профилактики. Новые побеги образуются, когда дерево чувствует угрозу уничтожения. Таким образом, слива пытается сохранить свой вид. А чтобы избежать обильного роста молодых побегов, следует придерживаться простых правил по уходу за деревом.
Вместо перекопки грунта под деревом, опытные садоводы рекомендуют рыхлить землю граблями или производить мульчирование. При поливе избегайте сильного напора воды, чтобы не обнажать корни и не наносить им микротравмы. Для подвоя следует выбирать побеги деревьев одного вида, либо сочетающихся между собой видов. Признаком того, что дерево отторгает подвой, является утолщение коры, пожелтевшие листья на дереве и побеге. Стоит удалить подвой, и обработать место гашеной известью или специальными препаратами для обработки срубов. При сломе либо удалении веток место сруба следует обработать раствором гашеной извести либо специальными препаратами. И наоборот - если садовод желает получить поросль для прививки либо размножения дерева, следует сделать надрез на корнях дерева. К осени оно порадует обильной порослью. Правда, урожай будет мелковат.

Удаляем поросль

Если тонкие побеги живо тянутся к солнцу, их следует удалить. Расскажем, как выкорчевать поросль сливы несколькими методами.

Вырубка поросли

Самый простой способ удаления молодых побегов - срезание секатором. Но и тут есть свои тонкости. Если удалять побеги горизонтально, на уровне земли, то добиться можно противоположного эффекта. Дерево отреагирует на травму бурным ростом новой порции побегов.

Опытные садоводы откапывают отростки до уровня корневой системы дерева. Затем аккуратно побеги удаляют с помощью острого секатора. Выкопанные ямки тщательно засыпают землей, чтобы не повредить корни и не перекрыть доступ питательных веществ, притаптывают. Этот способ удаления нежелательной поросли, вкупе с правильным уходом за деревом, гарантирует полное избавление от проблемы в виде побегов к осени.

Препятствие

Прекрасный способ - изоляция. Прочертите вокруг сливы круг радиусом в полметра. Его оставляете, остальное пространство следует устлать газетами, а лучше - картоном. Поливаете водой, утаптываете. Получившуюся массу следует накрыть пленкой, затем рубероидом. Сверху следует засыпать слой песка, а затем земли. Поверх такого «укрытия» прекрасно растет газонная трава и цветы (если сделать слой земли толще). За таким газоном просто ухаживать, он мало подвержен сорнякам.
Если газон не вписывается в ландшафт, можно засыпать защитный слой цветной щепой. Также, можно сделать дорожки и прочие украшения, все зависит от фантазии. Ну а бороться с порослью в оставленном круге просто - применяется первый метод.

Как избавиться от взрослой сливы

Наступает момент, когда владельцы участка желают избавиться от сливы. Побудительные мотивы разные, не будем останавливаться на них. Однако радикально избавиться от дерева весьма непросто. Расскажем, как это сделать эффективно.

С помощью химикатов

Достижения химии помогут избавиться от дерева и в дальнейшем предотвратить появление молодых побегов. Для воплощения в жизнь этого способа возьмите:

пилу;
гербицидный препарат;
арборицидный препарат;
емкость для раствора;
дрель;
пленку полиэтиленовую.

Лучше всего использовать арборицидные препараты. Они прекрасно борются с побегами, не нанося вред экосистеме. Если же купить его не удалось, подойдут препараты на основе среднедействующих гербицидов. Схема работы с препаратами аналогична.
1. Спилите дерево до уровня груди или по уровню почвы, если в планах оставить пенек.
2. Просверлите несколько отверстий сверлом максимального диаметра на срезе, ближе к коре.
3. Приготовьте препарат в меньшей концентрации, чем для сорняков. Влейте его в отверстия. Спил прикройте куском пленки, пластика, подойдет даже крышка.
4. Спустя неделю еще немного просверлите отверстия и залейте новую порцию химиката.
5. Если нужно, повторите процедуру еще дней через 10.
6. Индикатором действия препарата является отмирание побегов. Выкорчевывать пень сразу не стоит, иначе в земле могут остаться жизнеспособные части корней, они дадут новую поросль.

Механическим путем

В случае сливы алгоритм - вырубил и забыл - не работает. Оставшаяся корневая система порадует садовода новыми свежими побегами к ближайшей осени. Такова особенность этого фруктового дерева: чем больше его срезать и уничтожать, тем более настойчиво оно будет расти. Поэтому избавляемся от сливы правильно.

Само дерево срубите стандартным способом на произвольную высоту. Можно попытаться выкорчевать пенек, однако профессионалы не советуют этого делать. Наберитесь терпения. Как только корневая система пустит поросль, аккуратно раскопайте до корня землю, секатором удалите каждый побег как можно ближе к корню. Все срезы следует замазать масляной краской или садовым варом. Тщательно прикопать землей и хорошо ее утрамбовать. Процедуру следует проделать несколько раз. При правильном исполнении слива перестанет давать побеги.
Для лучшего эффекта можно ошпарить пенек и пространство вокруг него крутым кипятком. Соль добавлять не следует, нарушите химический баланс почвы. Таким образом, без химического воздействия, можно удалить с участка сливу.
Как видно, избавиться от молодой поросли на сливе достаточно просто. Так же, как и от самой сливы. Следуйте нашим простым рекомендациям, и ваш сад будет самым красивым и урожайным!

Tagged