Základy pre ľahké a nie veľmi ľahké budovy. Sprievodca vlastným naliatím základov domu Najľahší základ pre ľahké budovy

Jedným z najbežnejších základov pri stavbe domov je pásový základ. Je to vysvetliteľné: pásový základ považovaný za univerzálny. Je to spoľahlivý základ pre malé pľúca a pre veľké ťažké budovy. Akákoľvek pôda pri položení pásového základu nie je problém, ak budete dodržiavať určité pravidlá.

• Hĺbka základu pásu
• Montáž pásového základu svojpomocne
• Kedy stavať múry.

Hĺbka základu pásu

Pre ľahké budovy ( letná kuchyňa, stodola, garáž, záhradný domček) a prístavby k domu (verandy, terasy), nemá zmysel stavať pevné základy. Pásový základ si môžete vyrobiť vlastnými rukami, čím ušetríte až 50% betónovej zmesi.

Pokiaľ ide o hĺbku pokládky, je možné ju presne vypočítať, ak poznáte vlastnosti pôdy. Pri plánovaní výstavby veľkého domu sa však zvyčajne robia dôkladné výpočty. V iných prípadoch si vystačia s priemernými ukazovateľmi: pásový základ je pochovaný približne 20-25 cm pod hĺbkou mrazu. Pri ľahkých budovách má pásový základ zvyčajne celkovú výšku do 70 cm.

Pevnosť základu je prvoradá, takže inštalácia pásového základu vyžaduje iba vysoko kvalitný cement vysokej kvality.

Montáž pásového základu svojpomocne

1. Vykopajte priekopu podľa označenia vytvoreného pre základ.
2. Naplňte dno výkopu vrstvou piesku s hrúbkou asi 15 cm, nalejte naň vodu a zhutnite. Kvalitný zhutnený pieskový vankúš zaručuje rovnomerné zmršťovanie základu. V zásade, ak je štruktúra ľahká, nemôžete očakávať veľké zmršťovanie. V každom prípade by však časť pásového základu vyčnievajúca nad zemou mala byť asi 30-35 cm.
3. Položte vrstvu štrku alebo drveného kameňa s hrúbkou asi 10-12 cm.
4. Naplňte cementovou maltou.
5. Vrstvy musia byť zasypané a naplnené cementom až po samý vrchol výkopu.
6. Nad vyplneným výkopom nadstavte debnenie na plánovanú výšku základu. Spodná časť debnenia musí ísť do výkopu, aby bola konštrukcia monolitická.
7. Umiestnite betón do debnenia.
8. Keď je nalievanie dokončené, musíte počkať 3-4 hodiny a zakryť povrch pásového základu nejakým krycím materiálom (najlepšie - pytlovinou).

Kedy stavať múry

Mnoho ľudí sa obáva otázky: kedy bude možné začať stavať steny po naliatí pásového základu? Betón je materiál, ktorý nevysychá, ale „tuhne“. Na to potrebuje asi 7-10 dní, po ktorých môže začať výstavba. A nadácia dosiahne svoju plnú projektovú kapacitu asi za mesiac.

Stavba akéhokoľvek domu, kúpeľného domu alebo dokonca len stodoly vždy začína prípravou základov. Je to však dosť ťažké urobiť, existuje veľa potenciálnych problémov, ktoré musí odstrániť každý staviteľ, či už je to profesionál alebo amatér. Po prvé, stojí za to pochopiť, čo je vlastne základom domu.

Čo to je?

Základ je podzemná, menej často pod vodou, časť akejkoľvek konštrukcie, ktorá prenáša statické a dynamické namáhanie na pôdny základ. Správny dizajn znamená taký prenos impulzov, pri ktorom nie je možné prekročiť normy zmršťovania a urýchliť zničenie domu.

Existuje niekoľko techník, pomocou ktorých sa tento efekt dosahuje:

• rozptýlenie operačných síl na veľkom území;
• odstránenie pôdy na pevnú hmotu;
• prekonanie voľnej vrstvy na niektorých miestach pomocou hromád;
• zvýšenie pevnosti povrchovej hmoty.

Najjednoduchšou možnosťou je stavať na úplne skalnatej pôde, nedochádza k žiadnemu zmršťovaniu alebo je príliš malá. Je oveľa ťažšie vytvoriť a navrhnúť základy, kde je pôda vysoko stlačiteľná. Ešte horšie je to pre architektov a developerov oblastí s meniacimi sa vlastnosťami pôdy.

Typ podkladu určuje preferované možnosti základu pre dom. Kontaktný priestor sa vypočíta na základe generovaného zaťaženia a predpokladanej odozvy pôdy.

Odrody

V domácej nízkopodlažnej výstavbe sa používa oveľa menší rozsah možností zakladania ako v priemyselnom sektore. Preto je možné a potrebné študovať každý typ čo najpodrobnejšie, aby sa predišlo chybám. Spolu s monolitickými pásmi a doskami sú veľmi žiadané aj sklenené podstavce. Názov nie je náhodný - bodová štruktúra preberá nadmerné zaťaženie, potom sa táto sila rozloží presne tam, kde môže byť tlak veľmi vysoký. Pod veľkými budovami malej výšky sa v mnohých prípadoch inštalujú „okuliare“.

Dôležité: neberte názov tejto nadácie doslovne. Z geometrického hľadiska sa najviac podobá schodom vo forme lichobežníkov, ktorých vrcholy sú v porovnaní so základňou užšie.

Treba si uvedomiť, že v zásade by sa okuliare nemali umiestňovať pod nízkopodlažné budovy.

Je lepšie ich umiestniť pod:

• mosty cez vodné plochy;
• prechody a prechody cez železničné trate;
• podzemné garáže, parkoviská;
• jednoposchodové skladové, športové, zábavné a maloobchodné zariadenia;
• dielne a pomocné zariadenia v energetických podnikoch.

Sklenené základy sú tvorené striktne v rámci technických špecifikácií a GOST, v zásade tu nemôže existovať žiadna amatérska iniciatíva. Stanovenie vlastností pôdy a materiálu, vytvorenie obrazu geologických vrstiev sa vykonáva starostlivým testovaním. Pre každý konkrétny prípad vyvíjajú dizajnérske ústavy špeciálne série sklenených základov, ktorých vlastnosti sú čo najprísnejšie fixované.

Kľúčové komponenty sú:

• doska, ktorá slúži ako podpera, je inštalovaná na vankúši z piesku a drveného kameňa, ktorý zaberá dno jamy;
• stĺpec;
• prah stĺpa, ktorý vyzerá najviac ako sklo;
• betónový stĺp podopierajúci nosné trámy pod stenami.

Ťažké vystužené „sklo“ je vyrobené ako bodové, a preto je zaťaženie na zemi minimálne. Rýchlosť práce zapôsobí aj na tých, ktorí sú v stavebníctve dosť oboznámení. Okrem toho potreba špeciálnych strojov pri zdvíhaní ťažkých dielov negatívne neovplyvňuje čas dokončenia práce. Nízka úroveň kontaktu so zemou umožňuje znížiť absorpciu vody na minimum. V budovách významnej veľkosti je „sklo“ veľmi dobré, ale v súkromnom dome sa to neospravedlňuje.

Sklenený základ nie je možné vyrobiť, pokiaľ nie je povrch dôkladne vyčistený do dokonale rovného stavu. Je zakázané položiť dosku vyššiu ako 1 m Počas práce sa geometria neustále monitoruje pomocou úrovní a úrovní. Po dodaní na stavenisko sa okuliare očistia od všetkých nečistôt a pomocou žeriavu sa zdvihnú a namontujú. Musíte pracovať pomaly a starostlivo kontrolovať polohu značiek.

Sieťka nití pomôže spojiť jednotlivé prvky. Výkopová zemina sa nedá odstrániť, bude užitočná na zasypanie jamy na vrch namontovaného bloku. Ďalej umiestnia nosné nosníky na samotné okuliare alebo na stĺpiky.

Použitie klinov pod stĺpy priemyselných budov je nevyhnutne potrebné. Pri súkromnej a individuálnej výstavbe má osobitný význam „plávajúci“ typ základov.

Samozrejme, v ňom ani okolo neho by nemala byť žiadna tekutina. Naopak, vytvorená konštrukcia je tuhá, vystužená železobetónová doska, umiestnená pod celým objemom budúceho domu. „Plávanie“ spočíva v prispôsobení podpory vznikajúcej záťaži. Toto riešenie sa pod vplyvom pohybov pôdy takmer nemení, na rozdiel od kovových rúr (pilót) nie sú deformované studenými ťažnými silami. Väčšinou sa používajú platne hrúbky 25-30 cm, pod ktorými je vrstva piesku a štrku porovnateľných veľkostí.

Vážnym problémom akýchkoľvek plávajúcich základov je značná spotreba stavebných materiálov. Nie je možné naliať dosku, kde má plocha aspoň sklon odlišný od chyby merania. A dokonca aj v najpriaznivejších prípadoch nie je možné zorganizovať suterén alebo suterén. Požiadavky na komunikácie sú čoraz prísnejšie, ich zapojenie a plánovanie sa stáva filigránskym umením. Navyše, ak sa vyskytnú chyby v infraštruktúre, zložitosť a náklady na ich opravu sú neprijateľne vysoké.

Materiály

Veľa pri výbere typu nadácie a jej optimálnej organizácii závisí od typu použitých stavebných materiálov. Tehlová stena je teda ťažšia ako porovnateľná (alebo dokonca o niečo väčšia) drevená konštrukcia, takže pod ním bude potrebné vytvoriť pevný, stabilný pracovný základ. Budovu s hlbokou podporou považuje väčšina odborníkov za najspoľahlivejšiu a najstabilnejšiu, ale zložitosť prípravy takéhoto prvku ju robí prijateľnou len pre veľký tehlový dom.

Okrem betónových pásov sa často inštalujú tri typy pilót:

• nudiť sa;
• skrutka;
• upchaté.

Aj bez špeciálnych geologických a geofyzikálnych štúdií je zrejmé, že vlastnosti pôdy v rôznych miestach nie sú rovnaké. Jeho zloženie a mechanické parametre priamo ovplyvňujú výber optimálneho a prijateľného typu materiálu.

Je tiež potrebné vziať do úvahy mraziacu zónu, vlastnosti nadzemnej konštrukcie, podnebie, podzemnú vodu a finančné prostriedky, ktoré má developer k dispozícii.

• železobetón;
• azbestové rúry;
• kovové konštrukcie.

Ale drevo, dokonca obzvlášť odolné a ošetrené podľa všetkých pravidiel ochrany, nemožno považovať za úplne efektívne riešenie. Vo väčšine prípadov si nezávislí vývojári vyberajú železobetón, pretože tento materiál je univerzálny a vhodný pre všetky známe typy pôdy. Môže sa pripraviť pomocou cementu, piesku rôznych frakcií, drveného kameňa a výstužných tyčí. Inštalácia oceľových pásov sa vykonáva v debnení po ich pripojení sa dovnútra naleje malta.

Zmenou pomerov jeho zložiek, konzistencie a pridávaním špeciálnych prísad môžete flexibilne upravovať vlastnosti hotového odliatku.

Pri výstavbe budovy na pevnej pôde zloženej z hornín možno na položenie základov použiť prírodný kameň a ľahké druhy betónu. Rovnaké materiály sa odporúčajú na použitie na väčšine pôd, ktoré nie sú v zime vystavené zdvíhaniu. Musíme však venovať pozornosť skutočnosti, že dodržiavanie metodiky práce sa stáva kriticky dôležitým. Nepravidelnosť obrysov prírodných kameňov sťažuje ich rovnomerné rozloženie. Je veľmi ťažké opraviť zistené nedostatky, takmer vždy musíte privolať zdvíhacie zariadenie.

Oveľa častejšie sa preto volí jednoduchý betón (aj bez výstužných výstužných vložiek). Okrem cementu sa niekedy ako spojivo na výrobu betónu používajú polyméry špeciálneho zloženia a kombinácia oxidu kremičitého a vápna. Ale posledný typ, ktorý umožňuje výrobu silikátového betónu, funguje veľmi zle tam, kde je pôda hojne nasýtená vlhkosťou alebo je vystavená mrazu do veľkých hĺbok.

Namiesto toho, aby ste to naliali sami, je možné nainštalovať hotové bloky, ale je to menej presné a spoľahlivým spôsobom. Pre základy pilierov a pásov sú potrebné priemyselné polotovary.

Veľkú pozornosť treba, samozrejme, venovať piesku. Okrem toho, že je súčasťou betónovej malty, je „zaznamenaný“ ešte v jednej úlohe - podkladovom vankúši. Takéto obklady sa odporúča vytvárať, ak sú horniny pod nimi uvoľnené a neznesú výslednú záťaž samy. Oba prípady, kedy sa pri stavbe základu používa piesok, si vyžadujú najmä jeho lomovú odrodu s veľkou frakciou. Ako výstuž sa používajú špeciálne tyče, ktorých geometria je navrhnutá pre ideálnu priľnavosť k betónovej hmote.

Drevo sa používa ako podpery v debniacich konštrukciách. Lacnosť a dostupnosť tohto materiálu nám, žiaľ, neumožňuje ignorovať jeho hlavný problém, teda krátku životnosť. Výber prírodný kameň, mali by ste starostlivo pochopiť nielen jeho vlastnosti a náklady, ale aj náklady na dopravu. Lomový kameň je lacnejší a praktickejší ako žula alebo pieskovec, dá sa získať bez nadmerných nákladov. Na izoláciu základov sa tradične používa keramzit, no má zmysel uvažovať o iných, modernejších a praktickejších izolačných materiáloch.

Zvláštnosti

Výstavba betónového základu vo veľmi do značnej miery závisí od typu, do ktorého patrí. Nízkopodlažné súkromné ​​budovy sa vyznačujú celým radom klasických základov a ich kombinácií. Dosky sa vždy odlievajú len do debnenia, nie je možné ich použiť na strmom svahu alebo na klesajúcej zemine. Montáž stĺpikov z betónových stĺpikov a skiel nezakryje všetko možné možnosti; Riešenie je celkom možné odlievať do rúrkového alebo panelového debnenia. Toto debnenie má obzvlášť širokú spodnú časť, no jeho nosnosť je menšia ako u pilót.

Pásovú základňu je možné zostaviť zo základových blokov FBS, obložiť sutinami, ozdobiť tehlami alebo naliať do debnenia.

Ak je pôda náchylná na zdvíhanie, páska vyžaduje:

• odvodňovacie práce;
• zásypy nekovových materiálov;
• tepelná ochrana najproblematickejších častí konštrukcie.

Čo sa týka hromád, každý podtyp má svoje špecifiká. Vŕtaná verzia teda funguje dobre v oblastiach so zložitým terénom alebo slabou pôdou. Ale zároveň nedostatok hydroizolácie znemožňuje použitie takýchto podpier pri stredných a vysokých hladinách pôdnej vody. Skrutkové podpery nemajú žiadne technologické obmedzenia, ale odporúča sa ich použiť len pod drevostavby.

Všetky pilótové a stĺpové základy musia byť vybavené mriežkou, ktorá môže byť vyrobená rôznymi spôsobmi, ale v každom prípade sa má stať oporou pre steny a zvýšiť priestorovú tuhosť. Pod schody, núdzové generátory energie, kachle, kapitálové krby atď., Ktoré sa nachádzajú v dome, je potrebné zorganizovať autonómne základy.

Pri výstavbe prístavby je vhodné uprednostniť riešenia na stĺpoch a stĺpoch. Bez ohľadu na to, či sú zvolené tieto alebo akékoľvek iné typy základov, je veľmi dôležité ponechať technologickú medzeru medzi hlavnými a vedľajšími základmi.

Poznámka: krokvové systémy strešných blokov musia byť tiež autonómne. Systém tyčí je atraktívny vďaka svojej výnimočnej jednoduchosti a schopnosti vykonávať takmer všetky práce bez asistentov. Predpokladá sa, že stĺpec sa naleje jedným ťahom.

Základné konštrukcie nadácie zostavené zo stĺpov sú:

• dosky s hrúbkou 0,3 m;
• železobetónové regály;
• vystuženie vertikálneho rámu;
• mriežka vyrobená z rôznych materiálov.

Napriek všetkým výhodám sa stĺpiková možnosť nevyrovná so zaťažením ťažkými stenami. Nebude dobre fungovať na mokrej pôde, na pôde náchylnej na pokles a zosuv. Neodporúča sa používať tento prístup tam, kde sú strmé svahy. Ale zdvíhanie nie je príliš nebezpečné;

Stĺpy sú lepšie ako pilóty v tom zmysle, že umožňujú dodatočné debnenie a hydroizoláciu po dokončení stavby.

Súkromní developeri vysoko oceňujú pásové základy s malou hĺbkou. Ich usporiadanie je oveľa náročnejšie ako akékoľvek stĺpy. Na vystuženie sa používajú rámy, ktorých spojovacie body sú vystužené kotvami. Aby vonkajšia vrstva betónu vydržala dlhšie, použite podložky a bočné krúžky.

Dodatočné krytie poskytuje:

• hydroizolačná vrstva;
• izolačné materiály na vonkajšom okraji;
• slepá oblasť (zabraňujúca opuchu);
• nekovové materiály (na ten istý účel);
• zasypanie priekopových dutín (aby sa páska nevytiahla na povrch).

Pásku je potrebné zakopať iba vtedy, ak sú podlahy v suteréne. V žiadnom prípade sa nepoužíva na klesajúcich a vlhkých pôdach. Ak sa stavba vykonáva na svahu, často pomáha stupňovitá betonáž, ale ani to neumožňuje spoľahlivú inštaláciu ťažkých stien. Nepochybnou výhodou pásky je jednoduchosť práce s úžitkovými vstupnými bodmi a absencia obmedzení výšky domu. Podlahy môžu byť postavené na zemi, inštalácia podláh na nosníky je tiež prijateľná. V najťažších prípadoch, keď sú páska, stĺpy a pilóty neúčinné, sa odporúča použiť dosky.

Treba si uvedomiť, že aj táto veľmi spoľahlivá technológia má objektívne limity. Ak má pôda nízky odpor, základňa dosky sa môže prehýbať. Vplyvom ťažných síl vznikajúcich na previsnutom svahu sa blok môže pohybovať do strany. Plávajúca doska má rovnakú obvodovú hrúbku a vyžaduje značnú spotrebu stavebných materiálov.

Rebrovaná možnosť vám umožňuje znížiť hrúbku centrálnej oblasti; Existujú aj riešenia so vstavanými vyhrievanými podlahami a so vstavanou pivnicou.

Bez ohľadu na použitú možnosť musia mať všetky základy vetracie otvory. V podzemí sa neustále hromadí vlhkosť vyparujúca sa zo zeme. Vodná para je veľmi nebezpečná pre akúkoľvek stavebnú konštrukciu, pre akúkoľvek dokončovacieho materiálu. Zvýšenú pozornosť treba venovať drevostavbám a všetkým druhom domov v oblastiach, kde je pravdepodobná akumulácia radónu. Nedostatok premrznutia pôdy spôsobuje presakovanie vlhkosti do podzemia aj v zime.

Ak sa nestaráte o vetracie otvory, voda sa bude zhromažďovať a zamŕzať na rôznych častiach základov, na zadnej strane podláh prvých poschodí. SNiP to poskytuje aj v ideálnych prípadoch Celková plocha vetracie kanály by mali byť aspoň 0,25% priestoru suterénu alebo technického podkladu. A keď sa práca vykonáva v oblastiach s zvýšená hladina koncentrácie radónu sa toto číslo zvyšuje 2-3 krát. Okrem toho stojí za zváženie inštalácia vetracích otvorov menších ako 0,05 metrov štvorcových. Jednoducho to nedáva zmysel. Ich maximálna hodnota je 0,85 metrov štvorcových. m, pretože ak je táto veľkosť prekročená, štruktúra bude musieť byť starostlivo vystužená.

O tom, aký tvar majú mať vetracie otvory, rozhodujú samotní majitelia domu. Najčastejšie sa volí obdĺžnik, táto konfigurácia je nielen jednoduchá, ale aj esteticky príjemnejšia. Ale umiestnenie otvorov na vonkajšej strane by malo byť jednotné v ploche. Tvorbu „vreciek“ je možné eliminovať aj bez vetrania, ak vetracie otvory neodsuniete od rohov o viac ako 90 cm (merané sú pozdĺž vnútorných okrajov). Najúčinnejším riešením je symetrické usporiadanie párneho počtu otvorov.

Ako vysoko by mali byť umiestnené prieduchy sa určuje podľa výšky prvého poschodia nad terénom. Ale ich najnižší bod by nemal byť bližšie k zemi ako 20-30 cm Ak sa toto pravidlo nedodrží, v jarných a jesenných mesiacoch sa môžete stretnúť s podzemnými záplavami.

Dôležité: keď je dom vybavený vnútornými nosnými stenami, mali by byť pre každý podzemný priestor vytvorené vetracie otvory. Ak výpočty naznačujú príliš veľký počet otvorov, ktoré môžu oslabiť základovú konštrukciu, musíte tento problém obísť zväčšením veľkosti samostatného kanála.

Racionálne usporiadanie nadácie zahŕňa okrem vetrania aj zásyp. Doma trvalý pobyt, vyhrievané celoročne, nedovoľte, aby podkladové pôdy premrzli. Preto je pod takýmito budovami povolené používať akýkoľvek typ zásypu, dokonca aj hliny. Projekty, v ktorých sa plánuje pokrytie trámov, sa odporúča vyplniť zvnútra hlinou ako najlacnejším materiálom. Piesok bude treba použiť pod plávajúce podlahy vo vrstve minimálne 100 mm.

Významné objemy práca na stavbe aby bolo úplne opodstatnené zasypať zeminou zo staveniska odstránenou z výkopov. Iba horná časť môže byť pokrytá pieskom na vyplnenie základovej dosky. V oblastiach s vysokou hladinou podzemnej vody sa používa drvený kameň. Ak vodonosná vrstva leží pomerne hlboko, je možné ušetriť peniaze použitím piesku.

Pre vašu informáciu, organizovanie vonkajších hlinených hradov popísaných v stavebných predpisoch zastaraných vydaní je teraz zakázané.

Zhutnenie zásypovej zeminy je povinné každých 0,2 m Prítomnosť veľkých kameňov (veľkosť nad 0,25 m) v zásype je neprijateľná. Drenáž, ak je to potrebné, je vytvorená vo forme pozdĺžnych kanálov spojených s jedným okruhom, ktorý vedie po celom obvode budovy. Základ je potrebné pokryť nekovovými materiálmi do rôznych hĺbok. Takže na občasné vykurovanie domu stačí 0,2 m piesku pri vnútorných stenách.

Ak nedochádza k zahrievaniu a pôda môže zamrznúť do hĺbky 100 cm, je potrebné vytvoriť 200 mm dutinu nasýtenú inertnými materiálmi. Keď však hĺbka mrazu dosiahne 2 m, budete musieť nainštalovať 50 cm ochrannej vrstvy.

Dôležité: táto hĺbka zásypu sa zvyčajne meria z plánovacích značiek, najčastejšie zo slepých oblastí. Nesmie presiahnuť ¾ vybrania v podrážkach pások. Len pri vytváraní podláh pozdĺž nosníkov je dovolené nezhutňovať zakopané materiály, vo všetkých ostatných prípadoch je to mimoriadne dôležité.

Pod poter je potrebné vždy zhutniť zásyp na úroveň 0,95 m. Ukončenie hutnenia, či už ručne alebo mechanizovane, je potrebné ukončiť po nemožnosti zanechania stopy na zemi. Zalievanie piesku, hliny a piesočnatej hliny je nepraktické, čo môže viesť k nadmernému nasýteniu pôdnych horizontov vodou. Ťažká pôda môže byť navlhčená na maximálne 23% a ľahká piesočnatá hlina maximálne na 14%. V každom prípade je inštalácia poteru pred úplným vyschnutím pôdy neprijateľná.

Pod všetky monolitické základy sa musia použiť pätky.

Jeho úloha je trojaká:

• zníženie výšky ochranných vrstiev;
• zabránenie prieniku mlieka do spodných vrstiev;
• pokrývajúca hydroizoláciu základovej základne.

Pôda umiestnená pozdĺž vonkajších okrajov základu nie je žiadnym spôsobom chránená pred chladom. To znamená, že sa bude napučiavať nerovnomerne v celom objeme a vznikne sila, ktorá ťahá betónový podklad nahor. Existujú tri hlavné možnosti riešenia tohto problému, jednou z nich je zásyp. Slepú oblasť môžete izolovať aj vytvorením pásky šírky 0,6-1,2 m okolo celého domu. Ďalšou metódou je vytvorenie posuvne zmačkanej tepelnej izolácie.

Jeho podstatou je, že na vonkajšie steny je pripevnená tuhá hustá extrudovaná polystyrénová pena. Ďalej je základňa upevnená v zemi pokrytá niekoľkými vrstvami polyetylénu. Listy PSB-25 sú namontované, musia byť umiestnené striktne vertikálne a tesne pritlačené k stene. Pieskový prášok môže držať tieto listy na mieste, takže nie je potrebné žiadne ďalšie upevnenie. Ťažné sily vždy rozdrvia polystyrén, ale jeho prevýšenie cez vrstvu vyhladenej fólie nepoškodí kľúčovú úroveň tepelnej ochrany.

Keď sa vrátime k podrážke pod základom, stojí za zmienku, že najčastejšie je to dvojnásobok šírky samotnej základne. Aby podošva po celej dĺžke stabilne spočívala, je vybavená takzvanou betónovou pätkou (o ďalších funkciách už bola reč). V priemyselných krajinách túto nosnú konštrukciu vyžadujú všetky stavebné normy a technologické predpisy. Dvojitá kontrola všetkých vzdialeností medzi míľnikmi umiestnenými geodetmi pomáha eliminovať chyby. Až potom sú zobrazené všetky inštalačné línie pomocou šnúr.

Drvený kamenný základ umožňuje ušetriť na stavebných prácach. Hrúbka vytvorenej vrstvy nemôže byť menšia ako 200 mm. Problém však môže súvisieť s nízkou tuhosťou vytváraného substrátu. Preto nemá zmysel nalievať drvený kameň pod základy vážnych, dôležitých budov. Ale pod úžitkovými blokmi a prístreškami je takéto riešenie úplne opodstatnené.

Betónová prípravná vrstva je široko používaná pod dosky a pásy. Okrem zvýšenej nosnosť je to tiež kvôli pohodlnosti usporiadania týchto typov základov na tvrdých podkladových povrchoch. Táto výhoda je dôležitá najmä v zimných mesiacoch, keď sa vlastnosti pôdy prudko zhoršujú.

Podľa štandardných pravidiel sa predbežná betonáž vykonáva striktne s riešeniami M-350 a vyššími.

Ako si vybrať?

Bez ohľadu na to, ako starostlivo sa robí základ a drenáž, ak je nesprávne zvolený typ hlavného základu, všetky tieto práce a výstavba budú takmer zbytočné. Ak je stavenisko zložené z ľahko pohyblivej mokrej hliny alebo prašného piesku, ktorý je náchylný na hlboké zamrznutie, nemali by ste zvoliť pásový základ. Len čo príde jar, mráz vystrieda pokles. To nevyhnutne povedie k výskytu trhlín a dokonca porúch. Najhoršie je, že aj okamžité opravy podľa všetkých pravidiel s použitím adekvátnych nástrojov a materiálov budú bezmocné.

Ale ak nie sú takéto problémy s pôdami, páska má jasnú výhodu - zrýchlenú inštaláciu aj bez pomoci profesionálov. Preto sa odporúča zvážiť to predovšetkým pre obytnú budovu, dvorové budovy a kúpele. Monolitický pásový základ vyrobený z betónu môže trvať až 150 rokov a zároveň si ho môže nainštalovať každý, a to aj bez utrácania peňazí za prenájom výkonných stavebné stroje. Poplatok za pásku je veľmi vysoký a nie je možné ju inštalovať počas chladných mesiacov.

Problematické pôdy, ktoré sú pomerne bežné najmä v oblastiach novej zástavby, sa dajú ľahko „poraziť“ pomocou dosky. Rýchlosť jeho inštalácie pri rovnakej úrovni prípravy je rovnaká ako pri pásovom podklade. Doskové substráty sa spoľahlivo nalejú za 1-2 mesiace pomocou vlastných zdrojov. Presnejšie povedané, nalievanie prebieha rýchlejšie, ale vytvrdnutie zmesi trvá veľa času. Pri stúpaní a klesaní sa budovy na doske pohybujú rovnomerne, čím sa eliminuje nebezpečenstvo ich zničenia.

Monolitická konštrukcia môže byť namontovaná ako na povrchu, tak aj s určitou hĺbkou; výhody sú do značnej miery kompenzované zvýšenými nákladmi.

Riešenie problému ťažkej pôdy je možné aj prostredníctvom hromád. Vŕtaný typ sa inštaluje výlučne pomocou špeciálneho vybavenia a je veľmi rôznorodý - budete potrebovať betónové čerpacie systémy, zdvíhadlá a vŕtačky. Ak plánujete postaviť hlinený hrad okolo pilótových podpier, bude musieť byť dodaný so špeciálnymi čerpadlami. Samozrejme, že používanie celej flotily strojov a zapojenie viacerých odborníkov výrazne zvyšuje náklady na stavebné práce.

Ak je cieľom znížiť náklady a pracovnú náročnosť, možno použiť skrutkové konštrukcie.

Výpočty

Výkres základu sa pripravuje až po dokončení všetkých potrebných výpočtov, výpočtov lineárnych a pevnostných parametrov. Vonkajšie obrázky sa píšu samostatne, všeobecné mierky sú od 1 : 100 do 1 : 400. Na uľahčenie prenosu diagramu do terénu sa používajú osové značky. Medzera od vonkajších osí k stredovým osám by mala byť určite zaznamenaná v dokumentácii. Ďalším podstatným prvkom každej dobre premyslenej schémy je súradnicová mriežka.

Snehy sa neochotne, ale vytrvalo plížia na sever a odhaľujú vytúženú pôdu chamtivým pohľadom farmárov.
Na ktorých môžete a mali by ste nielen rásť, ale aj stavať.
A odvážni muži začnú realizovať nápady svojich nežných polovičiek.
Takže z mužskej solidarity uverejním jeden, ako hovoria Nemci, „Tip“, teda užitočnú pleťovú vodu, možno sa niekomu bude hodiť.

Boľavým miestom individuálnej výstavby sú základy. Niekto sa k nim správa ľahkomyseľne a potom si trhá vlasy na hlave a nielen to, pretože dôsledky ľahkomyseľnosti môžu byť veľmi smutné pre pohodlie a peňaženku a táto časť konštrukcie sa ťažko napráva.
Iní, naopak, pristupujú k tejto veci veľmi zodpovedne a zahrabávajú do zeme prostriedky a sily hodné lepšieho využitia.

Jeden z optimálne možnosti pre svojpomocnú výstavbu - prefabrikované železobetónové základy navrhnuté A. M. Andreevom ("Maksimych").

Zapamätajte si toto meno! Knihy Arnolda Maksimoviča, zjednotené pod všeobecným názvom „Maksimychove rady“, obsahujú pokladnicu užitočných informácií pre vlastníkov pozemkov na základe rozsiahlych skúseností stavebného inžiniera, inšpirovaného letného rezidenta a kritického mysliteľa.
Zdôrazňujem: kritický mysliteľ! Pretože mnohým propagátorom určitých metód táto vlastnosť chýba.

Jeho nápady mi pomohli viac ako raz. Vrátane základov.
V skutočnosti je to analóg teraz módnej skrutky. Ale lacnejšie a úplne nekorozívne.

Vykonávajú sa v dvoch etapách. Najprv sa z pieskovobetónu (cement:hrubý piesok 1:3) odleje placka s priemerom 25-35 cm a hrúbkou 12 cm.

Debnenie pre ňu je akákoľvek silná páska zvinutá do krúžku. Hladký okraj záhrady alebo hydroizolácia, plech. Môžete rezať debnenie z odpadových riadov, umývadiel alebo vedier s rozbitým dnom.
Niektorí však používajú celé umývadlá a neskôr ich opatrne odstránia.
Placka je vystužená akýmkoľvek železným šrotom, kúskami sieťky atď. Podmienka je len jedna: zo stredu by mali trčať 2-3 výstuže, asi 20 cm.
Po stuhnutí betónu sa na výstupy výstuže nasadí debnenie. Používam azbestocementovú rúru s vnútorným priemerom 10 cm a neodstraňujem ju. Vôbec možnosť rozpočtu- rúrka z valcov odrezaná od 2l plastové fľaše a zaistené páskou.
Z dosiek vyrobíte klasické snímateľné debnenie, - noha bude 4-stranná, -
alebo z pozdĺžneho rezu plastové potrubie., opäť drží spolu s páskou, ale dočasne.
V týchto prípadoch je potrebné vystužiť základovú nohu dvoma alebo tromi kusmi výstuže 8-10 mm po celej dĺžke.
Pri trvalom debnení je to zbytočné; rúrka, dokonca aj fľaša, nefunguje o nič horšie ako výstuž, ktorá je potrebná čisto technologicky, aby sa základ neporušil počas prepravy a iných manipulácií.
Naplnia to rovnakým pieskovým betónom a do hornej časti sa pri zalievaní nalepia kusy výstuže, ak sa plánuje zaliať betónovú mriežku spájajúcu stĺpy, ako som to urobil pri kachliach z 1300 tehál. Keby to dali na základy drevený rám, potom stačia 2 hypotéky zo strešnej krytiny preloženej na polovicu.

Tu sú moje základy pripravené na základňu sporáka


Dĺžka nôh sa rovná hĺbke mrazu. plus výška, v ktorej pôjde spodný rám budovy.

Potom sa pomocou ručnej alebo motorovej vŕtačky vyvŕtajú otvory, do nich sa osadia základy, vrch sa vyrovná, otvory sa vyplnia a vrchné časti nôh sa zviažu mriežkou alias lúčom alebo spodným nosníkom rámu. k nim pripojených prostredníctvom hypoték.

Nosnosť nohy je 11 ton. Ako píše Am.

Ale pôdy stredná zóna takéto vlastnosti nemajú a ak by nedošlo k roztiahnutiu, pilier by do nich pod váhou konštrukcie narazil.
A tak piesočnaté hliny a hliny s priemerom základne 25 cm nesú od 2,3 do 3,3 tony, íly - od 3 do 2 ton, piesky - od 2,5 do 7,5 tony, čo je tiež veľa.

Ďalší veľmi dôležitá funkcia podrážky: slúžia ako kotva. odolávať silám mrazu. Mrazivá pôda pevne uchopí vrchol stĺpa a roztiahnutím sa ho veľmi silnou silou vytiahne nahor. Ak táto sila nie je vyvážená hmotnosťou stĺpa a časti budovy, ktorá na ňom spočíva, potom sa zdvihne. a už sa nebude môcť vrátiť dole. pretože spodná voda vyplaví vzniknutú dutinu pod spodnou časťou.
Nestáva sa to všade a nie vždy, ale pomerne často. slúžiť ako vážny rizikový faktor.
Toto je obzvlášť dobre viditeľné z vratkých plotov alebo drevených podpier elektrického vedenia na betónových nevlastných synoch, ktoré sú najčastejšími terčmi ťažkej pôdy.
No žiadna ťažná sila nedokáže zdvihnúť stĺp s expanziou.

Sám Boh teda nariadil umiestniť na tieto veci zrubové domy alebo rámové stavby. Ak si to spočítate. potom budú vhodné aj pre jednoposchodové budovy z penového betónu alebo dreveného betónu, no, inštalujte ich častejšie, stále to bude lacnejšie ako nalievanie pásového alebo doskového základu

Tak ako divadlo začína vešiakom, tak aj stavba akejkoľvek budovy, či už luxusného sídla alebo skromného vidiecky dom alebo malá garáž, začína sa základom. Koniec koncov, základ je základom budúcej budovy. Preto malá chyba alebo nedbanlivosť pri jej výstavbe môže viesť k veľmi veľkým problémom až po nemožnosť prevádzky postavenej budovy bez nákladných opráv základov. Okrem toho existujú prípady, keď náklady na opravu nadácie prevyšujú náklady na jej výstavbu.

Hlavným typom základov, ktorý sa často používa v stavebníctve, sú železobetónové monolitické základy.

Preto je potrebné brať vážne otázku, ako vybudovať základ. Najprv sa musíte rozhodnúť, ktorý z nich potrebujete. Najbežnejšími typmi základov používaných v stavebníctve v súkromnom sektore sú pásové (pevné po celej dĺžke nosných stien budovy), menej často stĺpové (vyrobené z jednotlivých pilierov) typy základov. Výber jedného alebo druhého typu základov závisí od veľkosti budovy, materiálu budúcich stien a typu pôdy.

Schéma posilnenia základov.

Je potrebné, ak sa v budove vo výstavbe plánuje postaviť ťažké steny z tehál, nepálených tehál, malých betónových blokov, prírodného kameňa a pri stavbe domu so suterénom. Takéto základy sú vysoko odolné a spoľahlivé, ale z hľadiska spotreby materiálu sú dosť drahé.

Stĺpový základ nevyžaduje také vysoké náklady. Pozostáva zo stĺpov a na nich umiestnenej mriežky. Okrem toho mriežka spočíva iba na stĺpoch bez toho, aby sa dotýkala zeme. Tento dizajn vám umožňuje nestarať sa o deformáciu základu počas sezónnych posunov pôdy. Je vhodný na stavbu malého murovaného alebo dreveného vidieckeho domu.

Návrat k obsahu

Kde začať

Pásový základ je železobetónový pás, ktorý vedie po celom obvode rozostavanej budovy.

Z nejakého dôvodu si každý myslí, že prvá vec, ktorú treba urobiť pri stavbe základov, je vziať do ruky lopatu. A mýlia sa. Aby ste správne postavili, musíte si najprv vziať ceruzku a list papiera a nakresliť kresbu budúceho základu. Uistite sa, že mierka a pozrite sa na hlavné smery.

Na ňom presne označíme, kde sa bude nachádzať každá nosná stena rozostavanej budovy. Sú to nevyhnutne steny obvodu budovy a tie steny vo vnútri obvodu, na ktorých budú spočívať konce stropných dosiek.

Skôr ako začnete, mali by ste si kúpiť a dodať na stavenisko všetky potrebné nástroje a materiály a podľa možnosti ich usporiadať tak, aby boli vždy po ruke. Ak sa zároveň postaráte o vybudovanie aspoň provizórnych prístreškov a skladov na ich uskladnenie, určite neurobíte chybu.

Ak na stavenisku nie je zdroj vody, budete musieť vykopať studňu alebo vyvŕtať studňu, pretože bez dostatočného prísunu vody nie je možné postaviť základ.

Pred začatím výstavby však musíte pripraviť priestor pre základ: očistiť ho od kríkov, odstrániť asi 15 cm vrchnej vrstvy pôdy, vyrovnať kopčeky a vyplniť objavené otvory. Nebolo by na škodu naplánovať oblasť priľahlú k stavenisku tak, aby sa postaralo o odtok prebytočnej dažďovej vody.

Usporiadanie pásového základu.

Hĺbka každého základu závisí predovšetkým od výšky podzemnej vody na stavenisku a hĺbky zamrznutia pôdy v oblasti výstavby. Zároveň sa všeobecne uznáva, že ak je hladina podzemnej vody pod vypočítaným bodom mrazu pôdy nie menej ako 2 m, potom na tvrdých pôdach úplne postačuje 0,7 - 1 m, ak sú splnené takéto podmienky žiadny strach z dvíhania pôdy počas mrazenia, pretože na tento účel nebudú mať to najdôležitejšie - nadmernú vlhkosť.

Ak je hladina podzemnej vody bližšie ako 2 m k vypočítanému bodu mrazu pôdy, potom by teoreticky základ nemal byť položený nižšie, ako je vypočítaný bod mrazu pôdy. V praxi je lepšie vziať hĺbku pokládky, ktorá presahuje vypočítaný bod mrazu pôdy o 0,5 - 0,7 m, aby sa budúci základ úplne chránil pred deformáciou počas silných mrazov.

Ďalšou veľmi dôležitou etapou je uvedenie projektu do reality a jeho rozobratie. Najprv sa musíte rozhodnúť o hlavných smeroch a podľa toho o umiestnení stien domu. Samotné rozbitie sa vykonáva pomocou kolíkov alebo železných kolíkov, špagátu a veľký trojuholník.

Návrat k obsahu

Rozpad nadácie

Schéma návrhu základov.

Najprv sa do rohov budúceho základu z jeho vonkajšej strany zapichnú kolíky. Aby bolo označenie správne, prvý kolík sa zapichne do jedného z rohov budúcej budovy. Z neho pomocou veľkého trojuholníka môžete určiť dva vektory zbiehajúce sa v pravom uhle, z ktorých jeden sa používa na meranie požadovaná dĺžka, a druha je sirka a potom treba na meranych miestach zajazdit v 2. a 3. kilecku. Umiestnenie posledného, ​​4. kolíka sa určí rovnakým spôsobom.

Teraz musíte skontrolovať, či budú všetky rohy v označenom základe správne. To sa vykonáva pomocou bežnej šnúry pomocou diagonálnej metódy. Za týmto účelom sa šnúra potiahne medzi 1. a 3. kolíkom a nameraná dĺžka sa zafixuje. Potom sa rovnakým spôsobom zmeria uhlopriečka medzi 2. a 4. kolíkom. Ak sa namerané vzdialenosti zhodujú, rozloženie je urobené správne. Ak sa vzdialenosti líšia, musíte prerobiť rozloženie, kým sa namerané vzdialenosti nezhodujú.

Keď sa rozmery zhodujú, medzi kolíky sa natiahne nylonový špagát, aby sa označil obvod budúceho základu. Teraz bude jednoduchšie nainštalovať ďalšie kolíky. Ďalšie kolíky sú inštalované na miestach, kde by sa podľa plánu mali nachádzať vnútorné nosné steny. Za zmienku stojí aj šírka budúceho základu, ktorý sa zvyčajne robí o 10-12 cm širší ako plánovaná hrúbka stien.

Schéma inštalácie stĺpovitý základ.

Najprv si pomocou meracej pásky odmerajte požadovanú šírku základu v dvoch smeroch od každého zo štyroch kolíkov a na namerané miesta zatĺkajte ďalšie kolíky. Rovnakým spôsobom sa vykonávajú merania a montáž kolíkov pre vnútorné nosné steny rozostavanej budovy. Správne označenie vnútorných nosných stien sa kontroluje lankom rovnakou diagonálnou metódou.

Keď sú kolíky zatĺkané, musíte medzi ne natiahnuť hrubú rybársku šnúru alebo nylonovú šnúru. V tomto prípade sa šnúra ťahá týmto spôsobom: kolík merajúci šírku základu od 1. rohového kolíka po dĺžke domu je spojený šnúrou s kolíkom meraným po dĺžke domu od 4. rohu. kolík. Podobne je kolíček z 2. rohového kolíka pripojený z 3. rohového kolíka. Kolík meraný od šírky 1 rohového kolíka je spojený so svojím náprotivkom, meraný od 2, a kolík meraný od 4 je spojený so šírkou meranou od 3. Kolíky, ktoré označujú vnútorné nosné steny, sú navzájom spojené pozdĺž šírka domu.

Po vykonaní všetkých týchto manipulácií nakoniec získate jeho obrysy. Ale keďže vás natiahnutý vlasec alebo šnúra následne prinúti zdvihnúť nohy vysoko, keď cez ne prekročíte, je lepšie nebyť lenivý a duplikovať vyznačené obrysy základu pieskom na zemi.

To vám umožní odstrániť kábel počas budúcej práce, aby nezasahoval.

Návrat k obsahu

Zákopový a základový vankúš

Existuje niekoľko typov stĺpcových základov. Vo všeobecnosti sa však vyrába z rúr, betónu a tehál.

Môže sa kopať pomocou špeciálnych zemných strojov, ale zvyčajne sa pri stavbe malých základov pre súkromné ​​domy kopajú zákopy ručne. Aj keď to zaberie oveľa viac času, výkop bude vyzerať úhľadnejšie a bude presne zodpovedať daným rozmerom. V budúcnosti sa tak vyhnú zbytočným nákladom na materiál počas výstavby.

Zákopy sa vykopávajú striktne pozdĺž obrysu a do požadovanej hĺbky. Dno otvorenej priekopy je potrebné vyrovnať a starostlivo vyčistiť, je veľmi vhodné prejsť po nej s tamperom, aby ste odhalili skryté krtiny a diery. Ak sa nejaké nájdu, treba ich zlikvidovať zasypaním zeminou (ak má otvor priemer väčší ako 30 cm, je lepšie použiť drobný drvený kameň na jeho odstránenie) a dôkladne ho zhutniť pomocou dusadla.

Vrstva piesku alebo štrku s hrúbkou 20-25 cm sa naleje na dno výkopu a opäť sa pevne zhutní. Ak je vankúš vyrobený z piesku, pri podbíjaní je lepšie piesok dôkladne navlhčiť vodou, aby sa vankúš čo najviac zhutnil.

Prečo potrebujete urobiť také dôkladné utesnenie vankúša? To priamo určuje, či budúci základ povedie k sedimentu a aký druh sedimentu. Aby sme boli presvedčivejší, stojí za zmienku, že vyrovnanie vankúša 5 mm vedie k vyrovnaniu hornej časti razenej steny o približne 7,5 cm, čo zaručene povedie k vzniku praskliny v stene domu.

Ďalej sa na zhutnený vankúš naleje vrstva drveného kameňa, ktorý pri nalievaní základu bude slúžiť ako podpora pre inštaláciu výstuže. Ak je to možné, aby sa ušetril materiál, drvený kameň môže byť nahradený zlomenými tehlami. Vrstva by nemala byť príliš veľká; stačí hrúbka 20-25 cm.

Ak plánujete vodotesnosť (niektorí vývojári to odmietajú, hoci to nikdy nebude zbytočné), potom po inštalácii výstužného vankúša je čas postarať sa o hydroizoláciu spodnej časti budúceho základu. Na tento účel sú ideálne listy strešnej lepenky alebo hrubého polyetylénového filmu. Môžu sa použiť aj iné materiály, pokiaľ dokážu spoľahlivo udržať vlhkosť v betóne počas jeho tuhnutia.

Existuje mnoho typov základov na výstavbu súkromných nízkopodlažných budov. Najčastejšie sa však pod domácimi chatami inštaluje možnosť vo forme železobetónového pásu pod nosnými stenami. Koniec koncov, na vytvorenie pásového základu vlastnými rukami potrebujete len minimálne zručnosti pri miešaní betónu a postupujte podľa pokynov. Technológia výstavby takejto základne je jednoduchá, a preto sa tak často volí na nezávislú realizáciu.

Čo to je?

Štrukturálne je pásový základ železobetónová konštrukcia vytvorená po obvode budúcej konštrukcie na prerozdelenie zaťaženia na zem. Podobná podpora sa používa na výstavbu obytných budov, garáží, prístavieb, kúpeľných domov, garáží a dokonca aj plotov. Nie je ťažké si to vyrobiť sami.

Takto vyzerá

Pri budovaní takéhoto základu je však mimoriadne dôležité dodržiavať určité pravidlá a odporúčania. Pri nedodržaní technológie výroby pásového základu môže byť zabudnutá životnosť samotnej nosnej konštrukcie a stavby na nej. Dlho nevydržia.

Sezónne napučiavanie pôdy, vystavenie vlhkosti na betóne bez hydroizolácie, nesprávne vypočítané zaťaženie - existuje veľa dôvodov na zničenie pásového základu, na ktorom už dom stojí. Všetky musia byť predvídané a zohľadnené vopred, inak bude musieť byť poškodená alebo úplne zničená konštrukcia prestavaná.

Druhy a typy nadácií

Podľa hĺbky môže byť buď MZLF (plytký), alebo jednoducho zapustený. V prvom prípade je betónový pás pod nízkopodlažnou budovou pochovaný iba 200 - 400 mm do zeme av druhom prípade je pochovaný až jeden a pol metra (pod úrovňou mrazu zeme).

Ak je pôda na stavenisku skalnatá a podzemná voda je hlboká, potom je lepšie zvoliť lacnú a plytkú betónovú možnosť, ktorá má malý objem. Na zdvíhanie, vysokú podzemnú vodu a piesočnaté oblasti pre dom budete musieť urobiť silnejšiu a drahšiu podporu. Často je odhad takéhoto základu pre dom taký, že je potrebné zvoliť úplne iný typ základu.

Schéma stien s MZLF

Štrukturálne môže byť železobetónová pásová základňa:

Monolitický;

Prvý typ sa vykonáva nalievaním železobetónového pásu. Druhá možnosť je zostavená zo špeciálnych základových blokov vyrobených v závode (FBS) alebo tehál.

Výhody a nevýhody pásových základov

Má tri nesporné výhody

Zariadenie je mimoriadne jednoduché - nalievanie betónu a kladenie blokov zvládne každý začínajúci staviteľ (existujú pokyny krok za krokom - aby ste všetko postavili správne, stačí postupovať krok za krokom);

Schopnosť odolávať ťažkým nákladom zospodu od zeme aj zhora od hmotnosti chaty a všetkého v nej.

Pásový základ zo železobetónu vydrží mnoho rokov, aj keď sa na stavbu stien domu použijú skôr ťažké plné tehly ako ľahké pórobetónové tvárnice. Z hľadiska nákladov je na druhom mieste po skrutkových pilótach, ale vo väčšine prípadov ich prekonáva v spoľahlivosti.

Medzi nevýhody takejto nadácie patria:

Povinný dôkladný rozbor pôdy na stavenisku;

Potreba použitia zdvíhacieho zariadenia (v prípade použitia FBS);

Dlhé obdobie vytvrdzovania betónu najmenej 3 týždne (ak si vyberiete monolitickú možnosť);

Nemožnosť pokládky na silne podmáčaných a podmáčaných pôdach.

Pokyny krok za krokom - základ pre domácich majstrov

Hrúbka a výška pásu uvažovaného základu, ako aj hĺbka jeho uloženia, sa vyberajú na základe analýzy pôdy, klimatických podmienok oblasti a počtu podlaží budovanej budovy. Bez znalostí v tejto oblasti je lepšie zveriť túto fázu návrhu odborníkovi. Existuje veľa nuancií a požiadaviek GOST, ktoré je potrebné dodržiavať.

Ale vytvoriť podporu pre váš dom už je hotový projekt Je celkom možné to urobiť sami. Aby ste sa však vyhli chybám, je najlepšie urobiť si pásový základ sami pokyny krok za krokom ktorý je uvedený nižšie. Popisuje všetky zložitosti budovania takejto konštrukcie pre typickú jednoposchodovú chatu.

Etapy práce

Prvou etapou sú značenie a výkopové práce. Bez ohľadu na hĺbku základu musí podošva spočívať na pevných vrstvách pôdy. Môže to byť hlina, piesčitá hlina, skalnaté vrstvy alebo hlina. Zvyčajne sú skryté pod trávnikom a vrstvami bežnej pôdy. Toto všetko bude treba zbúrať a odstrániť pred začatím stavby základov domu.



Pripravujeme miesto, distribuujeme hlavné materiály: armatúry, izolácie, dosky na debnenie

Na označenie oblasti budete potrebovať kolíky, meter a špagát. Ak je pôda hustá, steny vykopanej priekopy vytvoria vynikajúce debnenie. Bude potrebné ho postaviť iba zhora. Ak je pôda voľná a neustále sa rozpadá, výkop bude musieť byť vykopaný o niečo širší, aby bolo možné do otvoru umiestniť debniace dosky.

Druhou fázou je príprava vankúša. Spodok vykopanej priekopy je vyrovnaný pieskom a jemným štrkom. Táto vrstva piesku a štrku by mala byť dôkladne zhutnená a nalievaná vodou. Mal by byť v rozmedzí 10–30 cm na výšku. Tento vankúš slúži na prerozdelenie a zníženie bodového zaťaženia pásového základu zospodu pri sezónnom zdvíhaní pôdy.



Na vrch vankúša môžete položiť izoláciu - to zabráni zdvíhaniu zeme pred zamrznutím

Treťou etapou je umiestnenie debnenia. Tu budete potrebovať tyče s prierezom 30 až 40 mm a dosky s hrúbkou 15–20 mm alebo laminovanú drevotriesku. Od debnenia vytvoreného pre betónový základ domu sa následne bude vyžadovať, aby vydržalo značné množstvo betónu naliateho do neho. Mal by byť pevný a spoľahlivý. Ak sa po naplnení betónovou zmesou zrúti, všetko bude musieť začať odznova.



Inštalujeme debnenie z dosiek

Ak je podzemná voda na stavenisku vysoká, železobetón bude vyžadovať hydroizoláciu. Zhora, na úrovni základne domu, sa zvyčajne vykonáva ako náter. A na ochranu tej časti základne, ktorá zostáva v zemi, by sa strešný materiál mal položiť do výkopu po stranách a na dne. Spoľahlivo ochráni betón pred nadmernou vlhkosťou v pôde v štádiu jej tvrdnutia a po ňom.

Štvrtou etapou je kladenie výstuže. Na vystuženie sa zvyčajne používajú oceľové tyče s prierezom 14–16 mm a tenký orovnávací drôt. Výstuž je možné upevniť aj pomocou elektrického zvárania. Ale v tomto prípade skúsenosti s prácou s zváračka a on sám. Navyše pri vykonávaní zvárania musíte byť pripravení na výskyt korózie kovu v budúcnosti.



Pleteme výstuž






Vo vnútri výkopu by sa mal prípadne vytvoriť rám výstuže s bunkami 25–30 cm, ktorý sa navyše položí tak, aby bola oceľ zo všetkých strán pokrytá liatym betónom. V opačnom prípade kov nevyhnutne začne hrdzavieť a dom určite dlho nevydrží.








Piatou etapou je liatie betónu alebo položenie FBS. Ak sa rozhodne vybaviť základ pre budovaný dom pomocou blokovej technológie, výrazne to urýchli proces jeho výstavby. Tu nemusíte robiť debnenie a čakať takmer mesiac, kým betón stuhne.

Podpora na základových blokoch však bude stáť viac ako monolitický náprotivok. Navyše budú musieť vykopať väčšiu priekopu na šírku. Na rozloženie zaťaženia pre spodný rad sa murivo FBS vyrába s rozširujúcou sa základňou.

Ak sa pre nosnú konštrukciu zvolí monolitická možnosť, betón by sa mal okamžite naliať na celý povrch. Žiadne prestávky v dĺžke a žiadne vrstvy vo výške. Monolit je len monolit. Dom musí stáť na spoľahlivých základoch.



Na označenie hranice nalievania v debnení je možné použiť klince.

Pri príprave betónovej zmesi sami musíte zmiešať cement, piesok a drvený kameň v pomere 1: 3: 3. Je však lepšie najprv objednať hotové riešenie s triedou M300 alebo vyššou.



Vyplniť











Pri nalievaní betónu je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby sa v ňom nevytvorili žiadne dutiny. Na zhutňovanie existujú špeciálne vibračné stroje. Môžete však použiť aj kus výstuže na prepichnutie naliatej hmoty a uvoľnenie vzduchu z nej.








Šiestou etapou je hydroizolácia a slepá oblasť. Je povolené začať s hydroizolačnými prácami 3-4 dni po naliatí betónu. Úplné stuhnutie trvá asi tri týždne. Ale už môžete začať ošetrovať pásový základ pre dom tmelom, aj keď ešte úplne nevytvrdol.



Čaká sa na vytvrdnutie

Po celom obvode budovy budete musieť tiež vytvoriť slepú oblasť na odvádzanie dažďovej vody z jej stien.



Pripravený základ so suterénnymi radmi tehál

Využitie na stavbu domu

Takáto podpora môže ľahko podporovať súkromné ​​domy vysoké dve až tri poschodia. Na stavbu chaty si môžete vybrať laminované dyhové rezivo, guľatinu, penové bloky alebo keramické bloky. Musíte len správne preskúmať pôdu a správne vypočítať všetky zaťaženia. Nakoniec by nebolo na škodu zakryť základ pre dodatočnú ochranu pred počasím. Na to sú ideálne obklady z prírodného kameňa alebo klinkeru na fasádu. Môžete si však vybrať jednoduchšiu a lacnú vlnitú fóliu alebo obklad.