Как самому сделать кухню в домашних условиях. Кухня своими руками с нуля. Подробный рассказ от первого лица
Все мы проводим на кухне довольно большую часть своего свободного времени. И каждому хозяину хочется, чтобы она выглядела и комфортной.
Сегодня наша торговля предлагает огромное множество различных моделей кухонных гарнитуров. Вы можете выбрать любой из них по своему вкусу и пожеланиям. Однако цены на такую мебель достаточно высокие. Если же у вас есть творческая жилка и сноровка в руках, сделайте кухню из ДСП своими руками. Такой оригинальной вы не только порадуете своих домочадцев, но и сэкономите значительную часть своего семейного бюджета.
Мебель для кухни из ДСП
- ДСП толщиной 18 мм для корпуса;
- ДСП толщиной 16 мм для ящиков;
- ДВП для задней части корпуса;
- МДФ для фасадов.
Порезку материала по нашим размерам можно заказать на любой строительной фирме. Там же вам сделают и кромкование: красивый и ровный торец всех деталей.
Кроме этого, нам понадобится такая фурнитура:
- наборы для выдвижных ящиков -12 шт.;
- петли под дверцы для мойки – 2 шт.;
- выкатная сетка под духовку – 1 шт.
Ну и любая строительная работа немыслима без таких инструментов:
- шуруповерт;
- электролобзик;
- струбцины;
- кондуктор для шкантов;
- электродрель.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Как видите, сделать кухню из ДСП самостоятельно вполне возможно. Зато как приятно будет по вечерам отдыхать в уютной кухонной обстановке после утомительного рабочего дня за чашкой чая!
Когда нам нужна новая мебель, мы идем в магазин и выбираем ее из того, что предлагает ассортимент. А ведь бывает так, что необходимо учитывать особенности комнаты, ее площадь или наши индивидуальные предпочтения. Иногда на новый предмет интерьера просто нет денег. В этом случае, если есть желание и свободное время, можно сделать мебель для кухни своими руками. Мы расскажем, как можно, используя имеющиеся в каждом доме инструменты, подручные материалы или отходы от них, собрать своими руками мебель для кухни. Для начала нужно продумать дизайн кухни с учетом размеров комнаты и позаботиться о фурнитуре.
В процессе сборки мебели для кухни вы должны быть готовы к тому, что вам придется вырезать поверхности и панели, делать в них отверстия необходимой величины, чтобы потом можно было установить фурнитуру.
Замеры должны быть максимально точными, в расчеты может закрасться ошибка. Во избежание подобных неприятных неожиданностей нужно запастись готовым шаблоном, предназначенным для сверления или разметки, или сделать его самостоятельно. Из этой статьи вы узнаете .
Шаблон для разметки
Для его изготовления необходимы:
- Транспортир (подойдет школьный);
- 2 линейки длиной в 20 см (наиболее удобные - из дерева).
Для начала линейки склеиваются буквой Т, причем углы должны точно соответствовать 90°. Следующим шагом будет разметка, сделанная от начала стыка линеек: необходимо отметить 8 мм (для сверления торца еврошурупами), 16 мм (так отметим толщину детали), 32 мм (толщина 2-х деталей), 50, 70, 100 и 120 мм, необходимых для точной разметки или отступления от краев. На каждой из них нужно проделать небольшие дырочки в 2–3 мм, чтобы через них можно было делать пометки карандашом. Главное преимущество такого шаблона, сделанного самостоятельно – низкая цена, а качество его ничем не отличается от профессиональных аналогов. Для начала нужно научиться делать .
Габариты ящиков и роликовые направляющие
В процессе сборки кухонной мебели очень важно, чтобы роликовые направляющие, необходимые для ящиков, были установлены точно. Такая фурнитура обычно используется при изготовлении всех современных шкафов. Поэтому можно воспользоваться формулой, которая подойдет для установки всех шкафов. Расчет должен быть предельно точным, иначе просто не получиться правильно и прочно сделать ящики. Это означает, что даже мебель, имеющая прочный и красивый вид, не годится к эксплуатации.
Расположение отверстий
В качестве примера можно рассмотреть обыкновенную тумбу, предназначенную для хранения различных принадлежностей. Обычно она состоит из нескольких ящиков. Например, высота боковой поверхности 734 мм, с 4 покрытиями-фасадами ящиков, высота подставки h – 70 мм, а необходимое расстояние между фасадными покрытиями – 3 мм, или учитывая 4 ящика – 12 мм. Таким образом, можно узнать и высоту каждого из фасадов для ящиков: 774-12-70=652. Затем ее разделим на общее количество будущих ящичков и получаем 163 мм.
Изготовление тумбы своими руками
Правильно собранные ящики должны быть легко взаимозаменяемы. Нужно иметь в виду и перехлест фасадного покрытия с каркасом тумбы. Значит крайними будут полки снизу и сверху, причем верхний фасад будет перекрывать связку, расположенную под столешницей, а нижняя фасадная доска – дно. Между осью и низом направляющей должен быть промежуток в 18 мм, причем низ обязан совпадать с днищем полки. Если фасадная плита выполнена из 18 мм покрытия, то к величине головки шурупа в 1,5 мм надо еще прибавить 4 мм. Это означает, что первая направляющая должна иметь крепление на отметке 22 мм, ну а если считать от самого пола, то 108 мм=22+70 (подпорки)+ 16 (днище).
Деревянная тумба для кухни
Теперь, опираясь на все эти расчеты, можно просто вычислить и величину, являющуюся неизменной: 16 (дно)+ 22 =38 мм. Также нужно найти длину от края нижнего торца фасадной доски до днища ящика: 38–18=20 мм. Надо запомнить, что 38 мм возьмем за постоянную величину (это расстояние между осью направляющей и нижним торцом).
Связывающая деталь будет крепиться снизу, под столешницей. Своеобразная перемычка, придающая жесткость, заодно и удерживает на одном расстоянии обе боковые части. Теперь необходимо рассчитать высоту бортиков у ящиков, но они не должны упираться в связывающую планку.
Так как размеры всех фасадов одинаковы, шкафы должны быть легко взаимозаменяемы. Начнем сверху. Фасад получился 163 см, тогда для него будет достаточна высота бортиков около 60 см, для того, чтобы механизм мог легко функционировать. Но надо иметь в виду, что шкафы с низкими бортиками не подходят для хранения мелочи, так как предметы будут просто выпадать из них. Расстояние между перемычкой и корпусом шкафа должен быть таким же, как и диаметр ролика – 18 мм. Следует учесть вероятность разбухания материала, для этого можно прибавить еще 9 мм, то есть половина от размера: 9+18=27 мм. Это будет величина зазора. От низа фасадной поверхности до днища было уже заранее определено расстояние – 20 мм, в высоту каждый из ящиков имеет 166 мм (фасад 163 мм+ 3 мм для зазора).
Дальше можно вычислить расстояние от верхней точки ящика и до самой верхней части фасада: 16 мм перемычки+27 мм зазора=43 мм. От них нужно вычесть 3 мм, они останутся на зазор между фасадными досками. Итого получим 40 мм. Ну и еще понадобится узнать высоту бортиков, которая будет одинаковой для всех ящиков: 163 мм (лицевая часть) – 40 мм (припуск вверху) – 20 мм (припуск внизу) = 103 мм (это вместе с днищем). Борт ящика должен лечь на днище из ДВП в 3 мм толщины, это означает, что получается высота борта в 100 мм. Из этого следует, что h бортика ящика = h фасада — 40 мм и 20 мм (верхнего и нижнего припусков) – толщина листа ДВП для днища ящика.
Часто на кухне изготавливают нижние ящики с более высоким фасадом, по сравнению с другими. Это вполне возможно осуществить. Нужно просто расстояние без большого ящика разделить на необходимое количество ящиков, учитывая и зазор 3 мм.
Монтаж петель на дверцы
Монтировать петли необходимо, учитывая зазоры и напуски. Для этого понадобятся специальные инструменты:
- шуруповерт;
- торцевая фреза по дереву;
- дрель;
- молоток;
- шило;
- шаблон для разметки;
- мебельные петли с саморезами.
С хорошим шуруповертом от фирм Bochs или Makita вполне можно будет справиться и без использования дрели. Торцевой фрезой диаметром в 35 мм нужно просверлить посадочное гнездо у навеса. Расстояние от центра посадочного гнезда до торца дверцы измеряем приобретенным шаблоном или изготовленным заранее, оно будет от 70 до 120 мм.
Наконечник сверла расширен, само сверло больше похоже на фрезу
Количество петель зависит от веса и размера дверцы их может быть не менее 2 штук и не более 5. Расстояние между гнездом и кромкой зависит от толщины дверцы, но обычно оно составляет 21–22 мм.
Внимание
Если петелек более двух, возникает опасность попадания в полку или перемычки от ящиков. Именно поэтому соблюдение симметрии неважно, ею лучше пожертвовать ради стабильности конструкции, иначе придется потом переделывать тумбу. Очень удобно при разметке использовать шило: им можно проделать в центре гнезда отверстие для фрезы.
Глубина пазов зависит от типа петель и может составлять 12–13 мм, при этом следует учитывать ширину панелей, которая составляет 16 мм. Действовать необходимо очень осторожно, иначе при сверлении можно повредить лицевую сторону дверцы. Именно для этого пригодится острая, хорошо заточенная фреза, так как не нужно будет прилагать особых усилий для нажима. Важно, чтобы шуруповерт находился строго под 90°, при этом устойчивость и неподвижность двери можно обеспечить, положив ее на пол.
Просверлив один раз обязательно надо проверить совместимость отверстия и петли, причем последняя должна свободно заходить за кромку дверцы.
Следующим этапом будет прикручивание петель в месте посадки. Чтобы облегчить процесс, нужно обозначить при помощи шила, продетого между ушками петли, отверстия для самореза. Делается это, чтобы во время прикручивания шуруп не мог сдвинуться со своего места. Саморезы нужно плотно закрутить.
Мы рассмотрели и ознакомились с основными моментами процесса создания мебели для кухни своими руками в домашних условиях. При небольшой сноровке и желаниb можно обновить кухонный интерьер без особых материальных затрат. К тому же ваша мебель будет уникальной, ведь ее создали именно вы! Желаем удачи!
Интересно, что человек, имеющий деньги, все сделал своими руками..
И получил замечательный результат..
Эту кухню сделал не профессиональный мебельщик или краснодеревщик,
Все что касается продукции Blum — великолепно. Используйте фирменную программу Blum Dynalog — она все сделает за вас и, как итог, вы получите чертежи со всей необходимой для установки фурнитуры разметкой:
Детали проектирования я расскажу ниже, на примере фотографий уже готовых изделий.
Закупка кухонной техники
Рекомендую не оставлять этот этап напоследок. Как минимум, желательно, если не купить, то хотя бы четко определиться с тем, что вы купите позже и скачать всю документацию по этим продуктам. Духовка, плита, мойка — они хоть и сделаны по некоторым кухонным стандартам, но могут иметь конструкционные особенности. Делать кухню, даже не представляя какую технику вы туда поставите — неправильно, намучаетесь. Я вот, например, не все учел с духовкой — поэтому вместо фасада под духовкой, вы пока видите дырку (надо чуть фрезернуть фасад, пока не осилил).
Я купил духовку и индукционную варочную поверхность Gorenje, вытяжку Eleyus, мойку Franke Java, смеситель с системой фильтрации Grohe Blue (первый в Украине в данном исполнении, кстати). 3200$
Заказ дров (ДСП, ДВП, фасады)
Раньше я искренне полагал, что производство мебели — это большие цеха, дорогие станки, десятки людей персонала. Бывает конечно и так, но многие работают и в гаражах. Для того, чтобы производить мебель не нужно пилить ДСП и делать фасады — этим как-раз и занимаются десятки людей в больших цехах на дорогих станках. Туда нам дорога.
Результатом проектирования должен стать Excel-файл, содержащий перечень всех необходимых нам панелей. Вот такой:
В отношении плитных материалов, мой выбор был таков:
ДСП Egger Cappuccino 18mm в качестве материала корпусов
ДСП Egger Platinum White 16mm в качестве материала для ящиков
ДВП Egger для задних стенок корпусов
Крашенный МДФ в качестве фасадов
Теперь смотрите, какой нюанс. У той компании, куда мы придем, есть складская программа ДСП — это те варианты толщин и цветов, которые они держат на складе постоянно в больших количествах. Если то ДСП, которое вам необходимо, присутствует в складской программе — все ок, вы заплатите за столько квадратных метров, сколько вам надо. А вот если не входит — вам придется покупать ДСП листами. Один лист, в случае ДСП Egger — это 5,8 кв.м. И если вам необходимо 6,3 кв.м. все равно придется купить два листа.
Компании, которые занимаются порезкой и кромкованием ДСП, производством фасадов, сегодня можно встретить практически в любом областном центре страны. Вы им — чертежи и деньги. Они вам — все ваши дрова в упакованном виде с доставкой хоть в квартиру.
Порезка и кромковка ДСП, ДВП, фасады, доставка — все это обошлось мне в 650 долларов.
Заказ фурнитуры (ручки, ножки, тандембоксы, прочее)
Никаких проблем. Но лучше не рыскать по всяким Леруа Марленам, поскольку там представлен в основном недостойный массмаркет. Лучше найти приличную компанию-поставщика мебельной фурнитуры с большим ассортиментом и покупать все там.
Я купил:
12 наборов для ящиков полного выдвижения Blum Tandembox Intivo
2 петли + bluemotion для дверцы под умывальником
1 выкатная сетка с доводчиком под духовку
Все это стоило 1200$
Закупка инструмента
Вообще, у любого рукастого пацана уже есть некоторые инструменты.
Мне пришлось докупить шуруповерт Makita, электролобзик Bosch, струбцины и присадочник Wolfcraft.
Я сразу предупрежу — без шуруповерта в сборке мебели делать нечего. Там совершенно огромное количество шурупов. И китайские одноразовые поделки за 40 баксов вам не помогут. Шуруповерт для мужчины, это как дилдо для женщины. Не скупитесь. Порадуйте себя. Пригодится.
Итак, в начале процесса имеем:
Первым делом, отнесем дрова на балкон и рассортируем по тумбам. Благо, на каждом элементе присутствует наклейка, соответствующая номеру детали в вышеприведенном списке деталей:
Ну и, пожалуй, начнем сборку. Практически вся итальянская корпусная мебель собирается на шканты (чопики) — преимущество данного способа в том, что никакие части крепежа не вылазят наружу, недостаток — мебель собранная на шкантах является неразборной. Мебельщики для таких целей предпочитают конфирмат — он намного менее требователен по допускам.
Соединение на шкантах требует точности подгонки ответных отверстий в 0,5 миллиметра. Такой результат достижим без применения специального инструмента, но с огромным геморроем. Поэтому, был приобретен такой вот инструмент:
Сверлим первые отверстия в боковине тумбы:
Итак, наша задача, собрать первую тумбу и понять, растут ли наши руки из жопы, или все-таки из плеч.
Берем боковину, будем делать отверстия, которые будут соединены с дном шкантами. Обратите внимание на ограничитель глубины сверления на сверле. Для чего он нужен, надеюсь объяснять не нужно. Бзззынь:
Вот что у нас получилось:
Отверстия по бокам — 40 мм. от краёв, центральное посередине. Ширина боковины (это имеет значение, расскажу позже) — 560 мм. Присадочник работает в режиме как сверления ответных отверстий, так и копирования. Копируем на вторую боковину. Таков принцип работы присадочника для сверления ответных отверстий, показываю на примере царги:
Напомню, что при соединении на шканты, важна точность сверления ответных отверстий (плюс-минус пол-миллиметра). С данным инструментов у меня ни разу не возникло проблемы с этим — детали входили друг в друга (постанывая) с небольшим усилием. Девайс этот стоит всего ничего — 40 баксов. Он сильно сэкономит ваше время — я, ради интереса, попытался сделать ручную разметку на тестовых кусках ДСП — это в разы больше времени и намного большая вероятность ошибки.
Вот дно ящика с уже просверленными ответными отверстиями под боковины:
Мы просверлили 20 отверстий и вуала, наши руки таки растут не из жопы:
Окай, двигаемся дальше. Теперь нам надо оснастить тумбу доводчиками, ножками и задней стенкой из ДВП.
В монтаже доводчиков нет ничего сложного — все в той же программе Blum Dynalog, вы получаете точные размеры точек, куда будут крепится направляющие. Здесь действует одно правило — семь раз отмерь, один отрежь:
Просто, как дважды два. Если ошибетесь в пределах 3 миллиметров — все равно все будет отлично работать. Это прекрасная техника.
Смонтировать ножки — тоже ничего сложного. Главное задать себе стандарт по их расположению и следовать ему на всех тумбах:
Еще одна тумба (самая широкая, 80 см.) поспела. На ней уже стоят направляющие и ножки.
Совершенно не стоит переживать по причине некоторой хлипкости изделия — как только будет смонтирована задняя стенка — тумба нальется приятной прочностью. Здесь показан начальный этап крепления задника — низ прихвачен двумя шурупами по бокам, промерены диагонали и углы, верх прихвачен струбциной к царге. Теперь можно смело лупить шурупы (сделав предварительную сверловку двух-миллиметровым сверлом):
Ну вот, как бы уже есть прогресс:
Готовим фасады. Слева на фасаде — сверлильный кондуктор (тот же Wolfcraft), правее — ручной зенкер:
Здесь в дело вступил электролобзик — им я пропилил отверстия под розетки, после чего просиликонил открытый рез. Ну и навесил блок управления фильтром и держалку самого фильтра:
Когда все тумбы были готовы, пришло время их воссоединить. На этом этапе важно, регулируя ножки, вывести их в уровень — то есть верх тумб должен лежать в одной плоскости. Зажимаем тумбы между собой струбцинами, и обязательно делаем “подкладку” — деревянный брусок, в который выйдет сверло. Если этого не сделать — на выходном отверстии будут серьезные сколы.
Привез столешницу, Luxeform Boston 38 мм. Просил сделать вырезы, сделали, но, смотрите, как оригинально (я правильно, вообще, запятые расставил?):
В принципе, они правы. Транспортировать массивную столешку с полным вырезом — риск — может поломаться. Пришлось поработать лобзиком. Рез обязательно нужно засиликонить — открытый торец ДСП быстро вспухнет, если этого не сделать. Ну и здесь же можно увидеть, как решился вопрос с тупым углом — все весьма просто нивелируется. Естественно, я предварительно делал чертеж с расчетом геометрии.
Фух, ремонт закончен, очередь за мебелью. Начинаем, конечно же, с кухни.
Сделав просчеты у мебельщиков - начиная от гаражных самоделкиных и заканчивая известными брендами - я получил цифры (Киев) от 4 до 7 тысяч долларов (про итальянские и немецкие марки я умолчу). Это при том, что у кухни присутствует только нижняя часть. И это без учета стоимости техники, мойки, смесителя. Ну и не факт, что заплатив приличные деньги, вы получите соответствующий по качеству результат. Мой сосед отдал за кухню 3 тысячи - некорректные замеры, многократные выезды для «допилим на месте», недорогая фурнитура (доводчиками не пахнет), столешница вздулась через несколько месяцев использования.
Ценообразование у мебельщиков, как оказалось, довольно простое - суммарная себестоимость материалов умножается на коэффициент от 2 (гараж) до 3 и даже выше (бренд). Две трети стоимости технологичной кухни приходится на фурнитуру. Фурнитура для одного кухонного ящика полного выдвижения Blum Tandembox Intivo стоит немного меньше 100 долларов, но конечному покупателю каждый ящик обойдется в 200–300 долларов. Неплохая рентабельность, учитывая очень простую в сборке и отлично документированную фурнитуру, правда? Практически - это профит в 100–200 долларов за 15 минут работы. Хотите сделать что-либо нестандартное? Нет, это решительно невозможно! А на самом деле просто никто не хочет включать мозги.
Моей соседке гардеробную полностью и самостоятельно сделала её сестра. Это навело меня на размышления. Если подобное сделала девушка, то неужели я, большой любитель помастерить, с дипломом технического университета, не сделаю себе кухню вот этими своими сильными и волосатыми руками? Конечно сделаю, ёпта!
Итак, решение принято, собираем кухню самостоятельно!
В поисках своего решения и стиля, мы с женой рассмотрели тысячи фоток разных кухонь. В итоге сошлись в мнении, что легкость интерьера превыше всего и верхние шкафы нам не нужны - отказываемся от них в силу открытых полок из закаленного стекла. Для нижних шкафов выбрано единственно верное решение - ящики полного выдвижения. Бесспорным лидером в этих решениях являются продукты австрийской фирмы Blum, с ними и будем работать.
Конечно же, в любом деле есть много нюансов, а дьявол, как известно, в деталях. Пополняем теоретическую базу на форумах, на очень хорошем для этих целей сайте sdelaimebel.ru (посмотрите, какую мебель делают своими руками люди в разделе “Конкурс ”), изучаем фотографии. В интернете есть ответы на все вопросы.
Делим работу на этапы:
Замер
Самый простой этап, который тем не менее, надо выполнить особо тщательно. Как известно, прямых углов не бывает и вам, с точностью до миллиметра, надо выполнить чертеж места, где вы хотите разместить кухню, указав при этом расположение выводов воды, электричества, ну и всяких дурацких труб, если они у вас есть.
Еще на этапе ремонта я купил лазерный дальномер Leica Disto D2. Это очень удобная штука, которая в жизни пригодится не один раз, поэтому стоит не поскупиться.
В ходе замера я столкнулся с тем, что угол оказался не совсем прямым - 91 градус. И вот этот вот один градус даст нам пятисантиметровую дырку между стеной и задницей последней тумбы на трехметровом сегменте - это если мы будем собирать “правильно”, под прямым углом. Позже я покажу, как без труда решил эту проблему.
Разработка конструкции
Кухонная мебель практически всегда имеет модульную конструкцию - то есть состоит из отдельных тумб. Ширина тумбы обычно кратна 15 сантиметрам - 30, 45, 60, 75, 90, 120 см. На самом деле, это всего лишь дань унификации производства, поэтому ничто не останавливает от отклонения от этого стандарта. При сборке, кухонные тумбы скрепляются между собой и накрываются столешницей - поэтому модульность конструкции может быть не очевидна.
Что же представляет собой кухонная тумба? Дно, две боковины, две узких планки, скрепляющие боковины сверху (делают так, только для экономии материала) и задняя стенка из тонкого ДВП. Это основа, на которую навешивается все остальное. Сложно ли сделать такое? Совсем нет. На этапе проектирования нам даже не надо знать, каким способом мы будет скреплять все эти запчасти воедино.
Существует несколько популярных программ для конструирования мебели. Некоторые делают это в автокаде, кто–то вообще не пользуется софтом и делает чертежи на бумаге. Я использовал PRO100 - она, действительно, проста до безобразия, вы освоитесь в ней за пару часов.
Вот что получилось у меня в результате проектирования:
Все что касается продукции Blum - великолепно - просто образец немецко-австрийской инженерной мысли. Используйте фирменную программу Blum Dynalog и, как итог, вы получите чертежи со всей необходимой для установки фурнитуры разметкой:
Детали проектирования я расскажу ниже, на примере фотографий готовых изделий.
Закупка кухонной техники
Рекомендую не оставлять этот этап «на потом». Как минимум, желательно, если не купить, то хотя бы четко определиться с тем, что вы купите позже и скачать всю документацию по этим продуктам. Духовка, плита, мойка - они хоть и сделаны по некоторым кухонным стандартам, но могут иметь конструкционные особенности. Делать кухню, даже не представляя какую технику вы туда поставите - неправильно, намучаетесь. Я вот, например, не все учел с духовкой - поэтому фасад под духовкой пришлось дополнительно фрезеровать, что изначально не входило в мои планы.
Я купил духовку и индукционную варочную поверхность Gorenje, вытяжку Eleyus, мойку Franke Java, смеситель с системой фильтрации Grohe Blue.
Заказ дров (ДСП, ДВП, фасады)
Раньше я полагал, что производство мебели - это большие цеха, дорогие станки, десятки людей персонала. Бывает конечно и так, но многие работают и в гаражах. Для того, чтобы производить мебель не нужно пилить ДСП и делать фасады - этим как раз занимаются десятки людей в больших цехах на дорогих станках. Туда нам дорога.
Результатом проектирования должен стать Excel–файл, содержащий перечень всех необходимых нам панелей. Вот такой:
В отношении материалов, мой выбор был таков:
ДСП Egger Cappuccino 18mm в качестве материала корпусов
- ДСП Egger Platinum White 16mm в качестве материала для ящиков
- ДВП Egger для задних стенок корпусов
- Крашенный МДФ в качестве фасадов
Теперь нюанс! У компании, куда мы придем, есть складская программа ДСП - это те варианты толщин и цветов, которые они держат на складе постоянно в больших количествах. Если то ДСП, которое вам необходимо, присутствует в складской программе, вы заплатите за столько квадратных метров, сколько вам надо. А вот если не входит - вам придется покупать ДСП листами. Один лист, в случае ДСП Egger - это 5,8 кв.м. И если вам необходимо 6,3 кв.м. все равно придется купить два листа.
Компании, которые занимаются порезкой и кромкованием ДСП, производством фасадов, сегодня можно встретить практически в любом областном центре страны. Вы им - чертежи и деньги. Они вам - все ваши дрова в упакованном виде с доставкой хоть в квартиру, хотя мне, например, пришлось попотеть и затаскивать эти сотни килограммов от подъезда в квартиру.
Порезка и кромковка ДСП, ДВП, фасады, доставка - все это обошлось мне в 650 долларов.
Заказ фурнитуры
Никаких проблем. Но смысла рыскать по крупным строительным гипермаркетам практически нет - там представлен в основном недорогой массмаркет. Лучше найти приличную компанию–поставщика мебельной фурнитуры с большим ассортиментом и покупать все там.
Я купил:
- 12 наборов для ящиков полного выдвижения Blum Tandembox Intivo
- 2 петли + bluemotion для дверцы под умывальником
- 1 выкатная сетка с доводчиком под духовку
Детализация:
Закупка инструмента
Вообще, у любого рукастого пацана уже есть некоторые инструменты. Мне пришлось докупить шуруповерт Makita, электролобзик Bosch, струбцины и кондуктор Wolfcraft.
Сразу предупрежу - без шуруповерта в сборке мебели делать нечего! Там совершенно ебовое количество шурупов. И китайские одноразовые поделки за 40 баксов вам не помогут. Нужен серьезный, хороший шуруповерт. Не скупитесь, в жизни он пригодится еще не один раз.
Итак, в начале процесса имеем:
Первым делом, отнесем дрова на балкон и рассортируем по тумбам. Благо, на каждом элементе присутствует наклейка, соответствующая номеру детали в вышеприведенном списке деталей:
Ну и, пожалуй, начнем!
Практически вся итальянская корпусная мебель собирается на шканты (чопики) - преимущество данного способа в том, что никакие части крепежа не вылазят наружу, недостаток - мебель собранная на шкантах является неразборной. Мебельщики для таких целей предпочитают конфирмат - он намного менее требователен по допускам.
Соединение на шкантах требует точности подгонки ответных отверстий в 0,5 миллиметра. Такой результат сложно достижим без применения специального инструмента. Поэтому, был приобретен такой вот инструмент:
Итак, наша задача, собрать первую тумбу и понять, растут ли наши руки из жопы, или все–таки из плеч. Берем боковину, будем делать отверстия, которые будут соединены с дном шкантами. Обратите внимание на ограничитель глубины сверления на сверле. Для чего он нужен, надеюсь объяснять не нужно. Бзззынь:
Вот что у нас получилось:
Отверстия по бокам - 40 мм. от краёв, центральное посередине. Ширина боковины (это имеет значение, расскажу позже) - 560 мм. Кондуктор работает в режиме как сверления ответных отверстий, так и копирования. Копируем на вторую боковину. Таков принцип работы кондуктора для сверления ответных отверстий, показываю на примере царги:
Напомню, что при соединении на шканты, важна точность сверления ответных отверстий (плюс–минус полмиллиметра). С данным инструментов у меня ни разу не возникло проблемы с этим - детали входили друг в друга с небольшим усилием. Это приспособление сильно сэкономит ваше время - я, ради интереса, попытался сделать ручную разметку на тестовых кусках ДСП - это в разы больше времени и намного большая вероятность ошибки.
Вот дно ящика с уже просверленными ответными отверстиями под боковины:
Я просверлил 20 отверстий и вуаля, мои руки таки растут не из жопы:
Двигаемся дальше
Теперь нам надо оснастить тумбу направляющими для ящиков, ножками и задней стенкой из ДВП. В монтаже направляющих нет ничего сложного - все в той же программе Blum Dynalog, вы получаете точные размеры точек, куда будут крепится направляющие. Здесь действует одно правило - семь раз отмерь, один отрежь:
Просто, как дважды два. Если ошибетесь в пределах 3 миллиметров - все равно все будет отлично работать. Прекрасная техника!
Смонтировать ножки - тоже ничего сложного. Главное задать себе стандарт по их расположению и следовать ему на всех тумбах:
Еще одна тумба (самая широкая, 80 см.) поспела. На ней уже стоят направляющие и ножки.
Совершенно не стоит переживать по причине некоторой хлипкости изделия - как только будет смонтирована задняя стенка - тумба нальется приятной прочностью. Здесь показан начальный этап крепления задника - низ прихвачен двумя шурупами по бокам, промерены диагонали и углы, верх прихвачен струбциной к царге. Теперь можно смело лупить шурупы (сделав предварительную сверловку двух-миллиметровым сверлом):
Ну вот, как бы уже есть прогресс:
Готовим фасады. Слева на фасаде - сверлильный кондуктор (тот же Wolfcraft), правее - ручной зенкер:
Процесс сборки ящиков, к сожалению не заснял, но с этой фурнитурой это очень простая работа. На один ящик уходит 10-15 минут. Три часа работы и фасады уже на ящиках:
Здесь в дело вступил электролобзик - им я пропилил отверстия под розетки, после чего просиликонил открытый рез. Ну и навесил блок управления фильтром и держалку самого фильтра:
Когда все тумбы были готовы, пришло время их воссоединить. На этом этапе важно, регулируя ножки, вывести их в уровень - то есть верх тумб должен лежать в одной плоскости. Зажимаем тумбы между собой струбцинами, и обязательно делаем “подкладку” - деревянный брусок, в который выйдет сверло. Если этого не сделать - на выходном отверстии появятся серьезные сколы.
Ну и монтируем петли - крокодилы, как их называют настоящие мебельщики (я ненастоящий). Отверстия под петли были заказаны - вообще их можно сделать самому, для этого существует сверло Фостнера.
Привез столешницу, Luxeform Boston 38 мм. Просил сделать вырезы, сделали, но, смотрите, как интересно:
В принципе, они правы. Транспортировать массивную столешку с полным вырезом - риск - может поломаться. Пришлось поработать лобзиком. Рез обязательно нужно засиликонить - открытый торец ДСП быстро вспухнет, если этого не сделать. Ну и здесь же можно увидеть, как решился вопрос с тупым углом - все весьма просто нивелируется. Естественно, я предварительно делал чертеж с расчетом геометрии.
Небольшая засада поджидала с раковиной. В инструкции написано “Товарищ, возьми керн и ебни хорошенько по центру наклейки”. С обратной стороны, в том месте, где должны быть отверстия, сделан пропил - вот как раз как на столешнице. Взял я керн, взял молоток и давай, осторожненько так, тюкать по мойке за 500$. Рука не поднималась, сердце сжималось. В общем, я презрел инструкцию, сделал отверстия по кругу, после чего разочек тюкнул, обработал напильником и все стало хорошо:
С сантехникой я тоже справился:
Надеюсь, вы определились с тем, как будет выглядеть ваша кухня. Теперь у вас два пути – заказать изготовление мебели на заказ или сделать ее самому. В этой статье речь пойдет о последнем – самостоятельной сборке кухонной мебели. Как всегда с пошаговыми фото.
Хочу привести простой пример изготовления кухонной мебели – мебель в одну линию. Почему именно ее? Это наиболее простой вариант, и для человека, который умеет держать в руках шуруповерт, ее сборка проблемы не составит. Главное, чтобы было желание получить отличный результат. Многие спросят – зачем так мучиться? Отвечу. Вы экономите как минимум половину суммы, которую бы потратили при изготовлении мебели на заказ. Итак, начнем.
Рисуем эскиз и делаем замеры
У нас заказ кухонной мебели для типовой 4-х комнатной квартиры. Особых «наворотов» хозяйка не возжелала, потому получили такой вот эскиз.Как видите, кухня небольшая. Врезная круглая мойка и встроенная бытовая техника: духовка, варочная поверхность, вытяжка-телескоп. Место под не предусмотрено. В итоге получили: 3 верхних шкафа с распашными вертикальными дверцами и один шкаф с двумя полками, дверцы на которых горизонтально-распашные. Нижний ряд: шкаф под мойкой, три выезжающих ящика, короб под встроенную духовку с небольшим выезжающим ящиком внизу и небольшой распашной шкафчик. Всё это под общей столешницей.
Я чаще всего рисую на бумаге (спасибо чертежным навыкам), но вы можете использовать любые графические программы, которыми владеете. Но, если рисуете от руки на бумаге, то используйте линейку и старайтесь – ведь нам еще размеры на эскизе проставлять. При составлении эскиза нужно учитывать несколько правил.
Расстановка мебели и техники в рабочей зоне должна осуществляться по принципу: холодильник, моечный центр, плита, а между ними располагается не менее 50 см столешницы. Это оптимальный вариант, и именно такая планировка уменьшит количество передвижений во время готовки и значительно сократит время хозяйки. Не всегда этот вариант возможен, и тогда приходится действовать по ситуации.
Но, тем не менее, размещать плиту в углу не стоит, так как при открытом окне будет тухнуть пламя, да и стена измажется очень быстро. Еще внимательно посмотрите, не будет ли в будущем мешать окно, открывающееся вовнутрь или .
Как и что нужно замерять . Во-первых, длину стен кухни (чтобы четко просчитать размеры шкафов), во-вторых, высоту стен. Это из общих габаритов. Теперь, собственно, нужны размеры самих шкафов.
Расскажу немного о стандартных размерах шкафов. Напольные шкафы вместе со столешницей имеют высоту 850 мм, глубину от 450 до 500 мм в зависимости от коммуникаций (труб и т.п.). По ширине шкафы бывают 300, 400, 600 и 800 мм. Если первые два размера чаще используются для выезжающих ящиков, то обычный шкаф с распашными дверьми по ширине займет 600 мм. Тумбу под мойку или моечный центр обычно делают шириной 800 мм, хотя если не позволяют габариты помещения можно сократить этот размер до 600 мм. Настенные шкафы по ширине обычно делаются такие же, как и напольные, хотя дизайнеры потихоньку отходят от этой тенденции. Глубина таких шкафов должна быть не более 300 мм, а высота 715 мм. Между нижним и верхним рядом шкафов соблюдается расстояние не меньше 650 мм. Хотя в моей практике был случай, когда невысокая хозяйка попросила опустить верхний ряд шкафов немного ниже.
Вот на такие размеры стоит ориентироваться. Но это стандартные размеры, а ведь каждая кухня имеет свои особенности и по необходимости можно отходить от стандартов. Тем более, что фасады сейчас изготавливают любых размеров, правда, в некоторых случаях нестандартные размеры фасадов обойдутся дороже. На всякий случай таблица стандартных фасадов (они обозначены крестиком на пересечении размеров):
Проставляем размеры на эскизе и просчитываем общую длину кухни. На этой стадии нужно учесть и размеры бытовой техники, особенно встроенной. Учтите, что занимаетесь вы точным подсчетом, и даже пару неучтенных сантиметров смогут изрядно подпортить вам нервы.
Расчет размеров мебели и заказ материалов
Скажу сразу, сейчас нужно включить все свое внимание и тщательно просчитать (и проверить) все размеры необходимых материалов. Каждый шкаф и ящик считается отдельно. Приведу пример. На мой взгляд, самый трудный шкаф в этой кухне – это шкаф для духовки и варочной панели. Рисуем шкаф и «разделяем» его на досточки. На каждой из них пишем все размеры. Вот так.
Как просчитывать длину полок для шкафа. От ширины шкафа отнимите 32 мм и получите длину полки. Ведь толщина ЛДСП 16 мм.Теперь составляем список того, что нужно заказать, включая фурнитуру (ручки, ножки, навесы). Если это обычный шкаф, то задняя стенка будет из ДВП, шкаф из ЛДСП и фасад, выбранный вами ранее.
После того, как мы составили такой список для всей кухни, делаем заказ. Где? Почти в каждом городе есть фирма, реализующая мебельные материалы и фурнитуру – там МирСоветов и рекомендует приобретать все необходимое. Кстати, распил и клейку кромки лучше тоже заказывать там же, ведь даже при наличии лобзика, сами вы такого идеального результата не добьетесь. Да и оптимально раскроить полотно смогут только специалисты, у них компьютерные программы для этого есть. Распил обычно выполняют в течение недели. Не забудьте заказать фрезеровку отверстий под петли на фасадах. По истечению срока, вы забираете все материалы и можно приступать к сборке кухни.
Внимательно заказывайте распил и тщательно проверяйте все распиленные поверхности. Из своей практики скажу, что очень часто исполнители ошибаются, и чем раньше вы найдете ошибку, тем лучше. «Бракованную» по вине распиловщиков поверхность легко заменят.
Сборка мебели
Вот что мы забрали из распилочной мастерской. Как видите, кромка уже поклеена, а на фасадах профрезерованы отверстия под петли. Лучше сразу разложить все материалы отдельно для каждого шкафа, так и комплектацию проверите, и не запутаетесь.
Готовим инструменты. Как видите, такой инструмент водится у каждого уважающего себя хозяина: дрель, молоток, уголок, строительный нож, рулетка, плоскогубцы.
Ну вот, можно приступать к сборке. Шкафы скрепляются с помощью евростяжек – специальных саморезов. Для начала нужно дрелью засверлить отверстия для скрепления. 
Там где требуется, установите 5 миллиметровые полкодержатели, позже они станут опорой для полок. Предварительно засверлите для них отверстия, только, внимание, не сквозные!
Потом постепенно собирать шкаф по принципу коробки. Начните с горизонтальной поверхности. Крепите к ней евростяжками вертикальные дощечки, утапливая в них горизонтальную. Вот так.
После того как шкаф собран, нужно заполнить его. Если это обычный шкаф, то заполняется он полочками. Вот как это выглядит.
В шкаф-сушку внедряем заранее купленную сетку. Крепится она так же, как и полкодержатели.
Для выезжающих ящиков нужно приобрести роликовые направляющие. Продаются они парами и покупаются по количеству ящиков. А крепятся строго по горизонтали – обязательно примените уровень.
Шкафы готовы и остается прикрепить к ним фасады. Положите ящик на заднюю стенку. Учтите, что все фасады устанавливаются в открытом состоянии (кроме угловых) и фасад должен находиться под 95 градусов к коробу. Желательно, чтобы один человек придерживал фасад, а второй – сначала пометил места для крепления, а позже просверлил их. Затем смело крепите петлю саморезами.
Теперь крепим ручки к фасаду. Здесь все просто – сначала просверливаете отверстие, а потом крепим ручку (саморезы идут в комплекте).
Теперь можете снять и упаковать фасад, чтобы при транспортировке (если она понадобится) не повредить его.
Монтаж мебели
До начала монтажа необходимо закончить все ремонтные работы. Монтаж очень трудоемкий процесс и начинается он с установки нижнего ряда шкафов. Установка стартует с крайнего шкафа (в угловой кухне – с углового шкафа), и каждый последующий шкаф крепится к предыдущему с помощью 5 миллиметровых стяжек. Но перед укреплением нужно выставить (идеальным будет использование регулируемых ножек) каждый шкаф строго по горизонтали. После того как выставлен весь нижний ряд шкафов, укладывается столешница (крепится саморезами) и опять таки контролируется строгая горизонталь.
Теперь вырезаем отверстия для варочной плиты и мойки. Сначала делаем разметку карандашом, засверливаемся по углам и вырезаем лобзиком строго по линии.
Вот что получаем в результате – шкаф для духовки, полностью готовый к встраиванию техники.
А вот так выглядит нижний ряд шкафов в конце монтажа.Если техника не встраиваемая, между плитой и столешницей МирСоветов рекомендует прикрепить алюминиевые накладки – они защитят столешницу от влияния высоких температур.
Переходим к креплению верхнего ряда мебели. При расчете высоты учтите, что между столешницей и низом верхних ящиков должно быть как минимум 650 мм. Добавляем высоту самого ящика. Отнимаем 5-7 мм и на этой высоте крепим монтажную шину. Затем к ящику (отступив 5-7 мм от верха) крепим универсальный кухонный навес, и ящик одевается на шину. Благодаря такому навесу вы сможете отрегулировать расположение шкафа в трех плоскостях.
Вешаем ящики и выравниваем их по вертикали и горизонтали. В нашей кухне предусмотрен еще и цельный декоративный навес, который крепится к шкафчикам сверху саморезами. После этого устанавливаем вытяжку. Вот что получаем.
Ну, вот наша кухня готова. Возможно, вам покажется, что весь процесс достаточно сложный. Но если делать все постепенно и не спеша, то ничего сложного не будет.Удачи вам.
