Мужской костюм. Национальный костюм Кавказская народная одежда

Представить себе кавказца без его традиционного костюма очень трудно. Некоторые элементы этнического наряда народов Закавказья известны всем: черкески, бурки и др. И хотя все горные народы берегут память, уважение и почитание к национальному костюму, увидеть его сейчас можно лишь в дальних селениях или же являются возможностью насладиться подобным изысканным нарядом

Какие же основные элементы традиционного кавказского одеяния были особенно любыми не только горными жителями Кавказа? Прежде всего, это черкески, бурки, папахи и платки. Вся одежда этой местности характеризуется несколькими общими чертами - универсальностью, удобством, она не сковывает движения, является и одеждой и защитным приспособлением. Нужно помнить, что это одежда воинов и пастухов, и исходя из этого, становится понятно, зачем на ней те или иные элементы. Сейчас же вся обыденная национальная одежда стала лишь выходным, торжественным нарядом.

Черкеска - роскошный приталенный кафтан с одним бортом и газырями, специальными деревянными или костяными гнездами для пороха, патронов и деревянных щепок на распил.

Ежедневный наряд был темных, маскирующих тонов. Длина - ниже колен, чтобы согревать коленные суставы всадника, но может варьировать. Одежда это приталенная, но не стесняющая движения благодаря складкам и сборам, подпоясывается узким ремнем с пряжкой-кресалом. Рукава - идеальные для боя, широкие и короткие. Если не одеяние шьется для старца, то рукава будут узкие и длинные, чтобы прогревались руки уважаемого старика. Праздничная черкеска светлых тонов, сильнее приталенная и длиннее.

Головной убор, сшитый из ткани, меха или войлока. Традиционный национальный наряд невозможен без этого олицетворения мужественности, чести и порядочности. Разновидностей этого убора очень много, плоские и цилиндрические, с ровным и скошенным верхом, с полосой и без, папахи отличались от народности и от назначения. Раньше, до конца 18 в., мужские и женские головные наряды не отличались, теперь же мужской вариант и считается истинной папахой.

Считалось, что каждый кавказский мужчина должен иметь у себя не менее 10 папах, на разные случаи. Хранились такие шапки только в чистых тканевых мешочках и очень трепетно оберегались, передаваясь по наследству. Без папахи раньше выйти из дому было дурным тоном и неуважением к другим, тем более явится на торжество или траурное мероприятие. Цвет папахи мог быть любой, но каждодневный убор был темным, а свадебная, праздничная папаха - белая или светлая. Снимался этот исключительно теплый и удобный головной убор лишь чтобы попросить о прекращении войны из-за кровной мести. Также парень забрасывал папаху в окно любимой девушке, словно спрашивая, примет ли она его ухаживания. Воины и пастухи использовали эту пышную и теплую шапку как подушку во время дальних походов.

Бурка - очень теплый, водонепроницаемый безрукавный плащ из овечьего или козьего войлока. Узкий в плечах и очень широкий книзу. Цвет обычно темный, но выходные одеяния были привычно белыми. У горловины и переднего разреза идет нашивка кожей, для нарядности, долговечности и практичности, плюс кожаные завязки.

Для всадников, воинов, изготавливались длинные, сшивные модели с широкими плечами и длинным ворсом. Они позволяли прикрыть не только наездника, но и лошадь. Также полами бурки прикрывали глаза лошади, если ее нужно было направить в реку или заставить прыгнуть через обрыв. Для пеших горцев - короткие, бесшовные и гладкие.

При весе в пару килограмм, настоящая войлочная бурка стоит на полу, настолько прочный и качественный материал используется. Изготавливается она только вручную, методом валяния шерсти женскими ручками, варки и пропитки, стирки, сушки и пришивания подкладки. Процесс очень тяжелый и трудоемкий, занимает от трех дней при одновременной работе трех женщин.

Этот традиционный наряд пастухов позволял защититься от любых погодных неприятностей. Ее можно было использовать как палатку, как одеяло и временное, защитное сооружение, она спасала от нападающего с кинжалом и позволяла под широкими полами спрятать свое оружие. Поэтому, как и большинство одежды кавказцев, бурка является не просто красивым нарядом, но и жизненной необходимостью. Сейчас же это становится лишь декоративным или празднично выходным одеянием. Теперь ее изготавливают и для маленьких детей, и для декора бутылок с напитками.

Бешме́т — нарядный кафтан, особенностью которого являлся стоячий воротник. Его надевали как основу под рубаху и халат, так и носили отдельно, дома. Шили из из разнообразных материалов, постепенно стали делать и утепленные модели, типа ватника, и укороченные.

Платок для кавказских женщин является такой же важной частью наряда, как и для любого другого народа. Но его носили и носят постоянно, даже сверху на косынку. Это способ прикрыть женскую красоту и фактор престижа. Важность и силу платка сложно переоценить. Брошенный на пол, между двумя бранящимися мужчинами способен прекратить спор и даже драку.

Исследователи выделяют больше 40 основных видов платков у народов Закавказья. Разноцветный и одноцветный, с бахромой и без, с вышивкой и без декора, маленький и шаль - разновидностей платка больше сотни. Они отличаются материалом, мотивами на нем и назначением. Особенно важный и роскошный свадебный платок. Он украшал красавцу невесту, мог закрывать лицо, защищал молодых от сглаза и порчи, скрывал от злых духов молодую семью. Такой защитный и магический платок был белого или красного цвета. Это всегда желанный и дорогой подарок для самого шикарного праздника и повода.

Украшение и пошив платка должны быть ручной работой, чтобы он нес ту энергетику, которую приписывают этому неизменному атрибуту кавказкой женщины и девушки.

Традиционное кавказское одеяние всегда было и будет частью культуры этих горных народов, но сейчас увидеть истинно национальный наряд можно лишь во время кавказских танцев или на гуляниях.

Население Кавказа настолько разнообразно, что даже энциклопедии, говоря о количестве народностей, проживающих в этом горном районе, дают лишь приблизительную оценку: больше сотни. Сосуществуя много веков рядом, эти народы удивительным образом смогли сохранить свой язык и многие элементы уникальной культуры.

Естественно, проживание в схожих условиях не могло не наложить свой отпечаток: живя в горах, тяжело разнообразить свое хозяйство. Но, несмотря на суровые условия, горцы создавали прекрасную одежду - из местных и привозных тканей, из овчин и меха, валяли шерсть и вязали из нее. Они украшали ее вышивками и аппликациями, металлическими украшениями, поделочными камнями, тесьмой и т.д. Нередко создавая настоящие произведения искусства

Бурка - самый известный наряд кавказских народов

Национальная одежда кавказских народов имеет много общих черт. Одной из таких является использование бурки в качестве верхней мужской одежды многими народностями. Ее издревле носили чеченцы, дагестанцы, кабардинцы, грузины, имеретинцы и т.д. Изготавливалась бурка из войлока - валяной овечьей шерсти. Бурка являет собой огромную накидку, укрывающую взрослого мужчину с головы до пят. Ее размеры объясняются тем, что бурку могли использовать и для заслона от ветра, нацепив на пару палок, в ней могли спать в горах, используя ее одновременно и для подкладки, и в качестве одеяла - фактически прообраз спального мешка.

Бурка почти всегда использовалась только всадниками, из-за своих размеров пешему человеку носить ее было неудобно. Любопытный факт: при встречном ветре бурку разворачивали задом наперед, чтобы ветер ее не развивал и не мешал езде. Большинство бурок изготавливалось черного цвета из утилитарных соображений - такая одежда меньше отталкивала солнечных лучей, соответственно лучше согревала. В холодных горах это вопрос жизни и здоровья.

Черкеска

По повсеместности использования среди мужского населения бурку могла опередить лишь кавказская национальная одежда, название которой произошло от одной народности, проживающей в этом регионе. Речь идет о черкеске, которую впервые увидели русские купцы именно на черкесах. Хотя эту одежду носили очень многие народности. Далеко не полный список:

  • адыги;
  • грузины;
  • армяне;
  • азербайджанцы;
  • чеченцы;
  • ингуши.

Черкеска - одежда, внешне напоминающая кафтан или даже халат. Конечно же, самым узнаваемым элементом этого платья являлись специальные карманчики для пороха с газырями, напоминающими кубинские сигары. Удобство этого наряда оценили русские казаки, сделавшие ее частью своего наряда даже в регионах, далеких от Кавказа.

Кроме бурки и черкески, мужчины, проживавшие на Кавказе, носили следующую одежду:

  • нижняя рубаха;
  • нижние штаны;
  • широкие верхние штаны;
  • бешмет (куртту);

Естественно, у каждой народности были свои отличия в оформлении одежды. Например, хевсуры украшали плечи своей одежды крестами. Некоторые народности имели уникальные предметы одежды. У имеретинцев, например, были папанаки - кусочек суконной ткани, покрывавшей голову. Чтобы не слетать с головы, крохотные папанаки имели шерстяные завязки, которые завязывались под подбородком. Плюс представители разных сословий в пределах одной национальности могли иметь разную одежду.

Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть об оружии. Кинжал для кавказца, пожалуй, совершенно необходимая деталь наряда. С нарядными ножнами он фактически становился изюминкой наряда, первым, что бросалось в глаза.

Одежда для сильных и красивых женщин

Изучая фото кавказских девушек в национальной одежде , несложно заметить сходство мужского и женского костюма кавказских народностей. На тело одевалась длинная нижняя рубаха. Под нее, кстати, поддевались шаровары. Поверх рубахи одевался короткий кафтанчик, похожий на мужской бешмет, который застегивался спереди на застежки. Сверху надевалось длинное платье с плотно облегающим лифом. Обязательным было использование длинного пояса, у некоторых народностей доходящего до пола. Концы этого пояса богато расшивались.

В холодное время женщины носили теплое платье, например у грузинок была чоха - аналог черкески. Но подобным могли похвастаться далеко не все. У некоторых народностей теплые платья носили только пожилые женщины, молодым подобное «излишество» не полагалось.

Яркие кавказские девушки в национальной одежде нередко привлекали к себе внимание своим головным убором. У некоторых народностей, например кабардинцев, по головному убору можно было определить социальный статус хозяйки.

Большинство кавказских женских головных уборов представляет собой некую шапочку (чухту), к которой крепится головной платок или вуаль. Один конец этого платка или вуали закрывал волосы женщины, а второй прикрывал шею владелицы. Некоторые народности поверх такого головного убора накидывали еще один платок или большую накидку, в которую закутывались полностью, оставляя лишь лицо.

В горных районах это практикуется до сих пор - днем на женщинах легкие платки, вечером еще и теплые, шерстяные. Потому что вечер в горах, даже в середине лета, довольно прохладен, а с ледников и от горных речек тянет настоящим холодом.

Ну и, конечно же, украшения. Несмотря на суровость края и тяжелые условия проживания, женская одежда, особенно праздничная, отделывалась бисером, монетами и жемчугом, украшалась золотой тесьмой, расшивалась золотом или шелком. До сих пор в сундуках с приданым, у многих женщин Дагестана хранятся настоящие национальные костюмы из дорогих тканей со сложными вышивками, с монистами и поясами из серебряных царских монет.

Вам повезло, если в вашей семье сохранились такие вещи, но если даже нет, не стесняйтесь приобретать национальную одежду и украшения у современных кавказских мастеров. Они создаются по тем же технологиям, что и сто-двести лет назад и когда-нибудь превратятся в реликвии вашей семьи, которые с удовольствием будет примерять молодое поколение.

Изучая историю костюма кавказских народностей, нельзя не поразиться единению простоты и изысканности, нарядности и практичности. Наверное, благодаря этому, многие элементы национальной одежды кавказских народов прошли сквозь время и до сих пор радуют глаз. Именно поэтому даже молодежь не спешит отказываться от них и кавказские девушки в национальной одежде по-прежнему не такая уж редкость в горах на местных праздниках и свадьбах.

01.02.2010 0 12910

Мужская одежда всех народов Северного Кавказа, как в отдельных предметах ее, так и в комплектов в целом, обнаруживает чрезвычайную близость, а в ряде случаев и тождество. Различия наблюдаются в мелочах, деталях, да и то не всегда. Ниже мы попытаемся разобраться в причинах сходства и в том, в какой исторический период оно могло сложиться.

У всех народов Северного Кавказа было несколько комплексов одежды, связанных с различными жизненными обстоятельствами. Первый - это дорожный, походный комплекс одежды. Он включал в себя помимо той или иной обычной одежды бурку, башлык и папаху, т. е. те три обязательных предмета, которые собственно и превращали его в дорожный комплекс. В условиях длительных поездок и походов эти предметы были не только очень удобны, но и крайне необходимы. На первом месте, конечно, была бурка, о разнообразии употребления которой мы говорили ранее. Бурка наиболее специфична для народов Северного Кавказа. Горцы издавна изготовляли бурки не только для себя, но и на продажу. Бурка являлась предметом торговли, а часто прямого обмена с соседями, прежде всего с Западной Грузией, в свою очередь служившей для народов Северного Кавказа источником получения различных тканей, ниток и т. п. Бурки продавались также и северным соседям - казачеству, где они не только вошли в быт, но и стали частью воинской казачьей формы. Наиболее популярны были бурки кабардинской, карачаевской и балкарской работы.

Вторым характерным для дорожного комплекса предметом являлся башлык. Западноевропейские путешественники в ряде случаев так и называют башлык "дорожным капюшоном". Особенностью покроя башлыка были длинные лопасти, которые позволяли замотать ими шею, не защищенную ничем, кроме стоячего воротника бешмета, да и он, видимо, не всегда был высоким. Этими же лопастями можно было прикрыть лицо от ветра, холода (или при желании быть неузнанным). Башлыки также служили предметом вывоза в Закавказье, в Россию, в Крым. Народы Северного Кавказа в отличие от населения Западной Грузии и Абхазии носили башлык только поверх шапки, а не прямо на голову. И если в Западной Грузии существовали десятки способов завязывания башлыка, то на Северном Кавказе его просто накидывали поверх папахи, а концы спускали вперед или заматывали вокруг шеи. Размер башлыка в известной мере зависел от фасона папахи, так как, надетый поверх нее, он должен был закрывать и плечи.

Папахи имели различную форму, что, однако, служило не столько этническим признаком, сколько временным; форма также определялась возрастом, приверженностью к моде и личным вкусам. Папаха обязательно входила в состав дорожного комплекса, даже если про запас имелась войлочная шляпа. Башлык надевали только на папаху, а возможность холодной и дождливой погоды в горах всегда надо было учитывать.

Бурка, башлык и папаха составляли обязательный комплекс дорожной одежды всадника во второй половине XIX - начале XX в. и бытовали в качестве таковой почти по всему Кавказу. Второй комплекс - выходной, парадный. В нем также весьма ярко выступали общие черты бытовой культуры народов Северного Кавказа.

Он включал в себя черкеску, бешмет, иногда рубаху, штаны (широкие или узкие в шагу), ноговицы, выходную обувь из кожи или сафьяна, чаще всего с мягкой подошвой, пояс с кинжалом и папаху того или иного фасона. В случае выезда за пределы селения парадный ансамбль иногда дополнялся буркой и башлыком, и таким образом первый и второй комплексы совмещались. Полный выходной костюм имели зажиточные люди. Порой костюмом или отдельными его предметами могли пользоваться другие лица - родственники и друзья хозяина. В парадный комплекс мог входить праздничный башлык, богато отделанный галуном, кистями, а иногда и вышивкой. Башлык в этих случаях носили на плечах с капюшоном и лопастями, спущенными за спину. Он закреплялся спереди при помощи завязок из галуна или шнура. Такой башлык молодые люди носили и внутри селения в торжественных случаях - на свадьбу, на танцы и т. п.

Сочетание первого и второго комплексов одежды образовывало тот самый костюм, который бытописатели часто называли "обычный горский костюм". Второй комплекс был очень близок к одежде населения Западной Грузии (Имерети, Сванети, Рача, Мегрелия) и особенно Абхазии. Это сходство наблюдалось главным образом в верхней одежде - черкеске (в западногрузинской чохе) и бешмете, обувь и головной убор имели отличия. Именно указанные выше области были более всего связаны в хозяйственном и историко-культурном отношениях с Северо-Западным и Центральным Кавказом - адыгскими народами, карачаевцами и балкарцами, а также осетинами (последние имели наиболее тесные связи с карталинцами). "Наряду с традиционным костюмом весьма популярной в Кахети и Картли была северокавказская черкеска из белого или желтого сукна с газырницами на груди". Первый и второй комплексы, характерные для народов Северного Кавказа, бытовали в Дагестане, также в качестве парадного выходного костюма.

Эти же комплексы распространились и среди терского и кубанского казачества и стали их военной формой. В конце XIX в. и особенно в начале XX в. второй комплекс распространяется и в Восточном Закавказье - Восточной Грузии, Азербайджане и Армении. Здесь он сосуществовал с другими традиционными для этих мест костюмами (с чохой, архалуком и т. п.). Его бытование было ограничено определенными слоями населения, главным образом молодежью из зажиточных семей.

Н. Г. Волкова и Г. Н. Джавахишвили. рассматривая вопрос о традициях и инновациях в грузинском мужском костюме, пишут: "В мужской одежде в конце XIX - начале XX в. более стабильны традиционные формы. Помимо них органической частью мужского костюма Грузии стали элементы, привнесенные с Северного Кавказа, из Персии, Турции (черкеска, разрезные рукава в чохе, остроконечный головной убор из меха и др.)".

Если сходство одежды Северо-Западного Кавказа и Северо-Западной Грузии, как можно предполагать, опирается на какие-то глубокие традиции и даже этногенетическое родство (абхазы и адыги), то на Восточном Кавказе комплекс с черкеской явно привнесен с Северного Кавказа. Характерно, что в этих районах местные женщины не умели шить черкеску, ее изготовляли только специалисты-портные. Костюм с черкеской северокавказского типа стал для населения значительной части Кавказа той общей формой одежды, которая предшествовала городскому костюму.

Третий комплекс - это повседневная рабочая одежда. Она имела большие отличия у разных народов. Эти отличия выявлялись не столько в покрое и характере отдельных предметов, сколько в составе комплекса в целом.

Повседневный комплекс одежды адыгских народов, а также карачаевцев и балкарцев, абазин и кубанских ногайцев состоял из бешмета, штанов с широким шагом, заправленных в ноговицы, и рабочей обуви из сыромятной кожи со швом на заднике и носке. При некоторых работах надевали обувь с плетеной из ремней подошвой. В летнее время на голову надевали войлочную шляпу или папаху. Зимой носили папаху и шубу. Рубашка при таком костюме была не обязательна (при выходе из селения надевали черкеску). Этот вариант повседневного комплекса условно можно назвать западным.

У чеченцев и ингушей при наличии вышеописанного костюма чаще в качестве рабочей одежды носили рубаху, штаны, более узкие в шагу. папаху и иногда войлочную шляпу. Штаны иногда заправляли прямо в обувь, без ноговиц. Это восточный вариант комплекса.

Рабочий костюм осетин занимал промежуточное место. У них бытовали и западный и восточный варианты комплекса повседневной одежды. Но они чаще, чем другие народы, носили войлочную шляпу. Для них типична также обувь из сукна с кожаной подошвой, которой почти не было на Северо-Западном Кавказе. По-видимому, в основном с осетинами надо связывать распространение черкески без газырей, иногда с высоким воротником. Она надевалась прямо на рубаху и считалась рабочей, повседневной одеждой. Такие черкески бытовали также у балкарцев, а иногда и в Карачае.

Говоря о повседневной рабочей и домашней одежде, необходимо выделить четвертый комплекс- специализированную одежду для пастухов, продиктованную условиями их работы. По своему составу она совпадает с рабочей одеждой, но у разных народов в нее включалась специальная пастушеская одежда. В Карачае, Балкарии, Осетии (Дигории) и отчасти в Кабарде в состав одежды пастухов крупного рогатого скота, и овец входила войлочная одежда с рукавами, а также короткая бурка или просто накидка из куска войлока. У осетин была распространена короткая бурка, а еще также накидка из грубой ткани. У чеченцев и ингушей, кроме бурки, была накидка из домотканого сукна.

Итак, в повседневной одежде наблюдались наибольшие различия, видимо, прежде всего потому, что она была наиболее приспособлена к бытовым особенностям жизни народа, отвечала его потребностям и возможностям. Все предметы повседневной одежды делались руками местных женщин, а не ремесленников, чье участие в создании костюма обычно приводит к известной его нивелировке.

Можно условно выделить пятый комплекс - с шубой, указав при этом, что он является не столько сезонным (зимним), сколько более всего связанным с вертикальной зональностью, отгонным скотоводством, возрастными различиями. Шубы (чаще всего нагольные) разного покроя носили на горных пастбищах и летом. Они же могли служить покрывалом для спанья. В шубе летом можно было видеть стариков, особенно по вечерам.

Адыгские народы, карачаевцы и балкарцы обычно надевали шубы поверх бешмета, иногда под черкеску. Осетины, чеченцы, ингуши носили шубу и прямо на рубаху. Крытые шубы носили более зажиточные люди и в качестве выходной одежды. Комплекс с шубой был характерен и для народов Дагестана - соседей чеченцев. Народы Дагестана в отличие от горцев Северного Кавказа имели разнообразный набор шуб.

Причины сходства мужской одежды народов Северного Кавказа в XIX-XX вв. уже являлись предметом суждений в ряде наших работ. Кратко их можно сформулировать следующим образом:

1. Сходство географических условий и хозяйственной деятельности, связанной с вертикальной зональностью. Даже народы, жившие в предгориях, пасли свой скот на альпийских пастбищах, т. е. имели одинаковые условия производственного быта с жителями горных районов. Одинаковые формы производственной деятельности - в основном отгонное скотоводство в сочетании с земледелием - давали сходное сырье для производства одежды.

2. Наличие общих компонентов, участвовавших в этногенезе многих народов, а также общих исторических влияний. Значение аланской культуры, влияние тюрков-кочевников, прочные историко-культурные и экономические связи с русскими, с народами Закавказья, в первую очередь с грузинами. Источники получения материалов, отдельных предметов одежды были общими для всех народов Северного Кавказа.

3. Длительное соседство и исторические связи народов Северного Кавказа между собой имели большое значение в сложении общих форм и целых комплексов одежды. Специфические формы связей между народами: аталычество, куначество, побратимство, межплеменные и межнациональные браки - сопровождались обменом предметами одежды, ее дарением родственникам мужа, иногда одежда входила в состав выкупа за кровь и др.

Поскольку создательницей костюма в основном была женщина, переход ее из одной этнической среды в другую служил одним из путей сложения общности одежды. Все эти виды связей, в особенности межэтнические браки, были характерны в основном для феодальной верхушки, где в наибольшей степени наблюдались заимствования, следование "моде". Несомненно влияние одежды кабардинских феодалов на одежду соседних народов, в первую очередь их привилегированных сословий, часто являвшихся вассалами кабардинских князей.

Итак, причин, способствовавших сложению общности в одежде народов Северного Кавказа, было много. Но на разных этапах исторического развития наибольшее влияние оказывала та или иная причина или их сочетание. Такие причины, как сходство хозяйственной деятельности или торговые связи, в первую очередь обусловливали идентичность материала для одежды. Сходство покроя диктовалось общими чертами не только в хозяйстве, но и в быту, в частности воинском, и т. п. Но сказать "почему" и даже "как" - еще не значит сказать "когда". Для иллюстрации сложности ответа на этот вопрос приведем два мнения крупных кавказоведов.

Е. И. Крупнов, говоря о второй половине I тысячелетия нашей эры, пишет о сходном культурном облике населения Северного Кавказа: "Эта культурная общность племенных групп разных районов Северного Кавказа, прослеживаемая по формам материальной культуры, совершенно не исключает существующих между ними языковых и других различий... По всем данным именно здесь, на Северном Кавказе, зарождаются основные типы современных горских костюмов: папаха, черкеска, бешмет, ноговицы и пояс, украшенный цветным металлом".

Рассматривая значительно более поздний период, Л. И. Лавров говорит: "Как видно из приведенных материалов, в XIV-XV вв. уже существовали прототипы таких позднейших видов адыгского костюма, как бешмет, бурка, ноговицы и чувяки". Что касается пояса, то он, по мнению Л. И. Лаврова, напоминает нынешний лишь формой металлического набора. Черкеска, папаха, башлык, низкая войлочная шляпа с большими полями XIX в. не имеют прототипов среди известных фрагментов адыгской одежды XIV-XV вв. Появление их в быту кабардинцев относится к более позднему периоду.

При изложении материала по конкретным разделам мы в ряде случаев говорили о древности той. или иной формы одежды. Но более точно ответить на этот вопрос смогут только позднейшие исследователи, в руках которых будет, надеемся, и новый материал. Мы высказали мнение о том, что терминология одежды может в какой-то мере способствовать определению времени появления того или иного типа одежды. Что же касается приведенных высказываний Е. И. Крупнова и Л. И. Лаврова, то при расхождении в отдельных моментах важно единое мнение обоих авторов в том, что основной комплекс мужской одежды сложился как общий для народов Северного Кавказа много столетий назад.

Мы также можем подтвердить длительное сохранение традиционных упоминавшихся выше форм одежды. Наибольшей устойчивостью отличаются обувь и ноговицы, затем бурка, меховая шапка, бешмет, штаны, рубаха и пояс. Значительные изменения претерпели верхняя одежда (черкеска) и парадный головной убор. Общая тенденция развития к сближению форм особенно ясно выявилась во второй половине XIX - начале XX в.

Е.Н. Студенецкая. Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв. Москва, 1989.

Одежда горцев Северного Кавказа во второй половине XVIII – XIX вв. обладала сходными чертами. Одежда мужчин состояла из рубашки, сшитой из хлопчатобумажной ткани или легкой красной тафты. Сверху на рубашку надевался шелковый жилет, обычно украшенный вышивкой. Рубашка заправлялась в широкие штаны, которые суживались книзу. Неотъемлемой частью национального костюма горцев (прежде всего адыгов) была черкеска. Она шилась в талию, с расклешенными полами и широким вырезом на груди. Длина ее, как правило, доходила до колен. Обычно черкески шили из черного, бурого или серого домотканого сукна. На груди по бокам располагались подгазырники, которые изготавливались из кожи или сафьяна. Первоначально гнезд для газырей было 4-5, но ко второй половине XIX века их число увеличилось до 8 с каждой стороны. Праздничные черкески делали из покупного сукна разных цветов и украшали галунами.

Обязательной деталью мужского костюма был пояс с металлическим набором. Носить черкеску без пояса считалось у адыгов неприличным. Верхней одеждой являлась бурка – длинная войлочная накидка без рукавов, колоколообразной, расширяющейся внизу формы (см. Приложение № 1).

Обувь представляла собой чувяки и туфли с высокими каблуками. Вместе с чувяками носили ноговицы из войлока, иногда из сукна или сафьяна.

Головными уборами служили папахи, войлочные шляпы, башлык – на случай ненастной погоды.

Непременным атрибутом мужского горского национального костюма являлось холодное оружие (кинжал, сабля, шашка), о котором более подробно будет рассказано ниже.

Одежда женщин мало отличалась от мужской за исключением цвета: женщины предпочитали белое, тогда как мужчины никогда не использовали ни красного цвета для своих колпаков, ни белого цвета в своей одежде.

Молодые женщины из знатных родов носили под покрывалом шапочку красного цвета, а волосы заплетали в несколько свободно ниспадающих косичек. Платья, как правило, были длинными, впереди открытыми, с застежками на груди до пояса. Кроме того, горянки носили широкие длинные штаны (шальвары), собранные у щиколоток. Праздничная одежда женщин состояла из полукафтана, сшитого из шелка или хлопка, поверх которого надевалась длинная одежда из сукна с открытыми рукавами. Чтобы сохранить фигуру, знатные горские женщины с 10 лет носили корсет до вступления в брак (в первую брачную ночь супруг вспарывал его кинжалом). Благодаря корсету, скромному питанию без излишеств, многие черкешенки долго сохраняли прекрасную фигуру. Вообще идеал красоты у адыгов и других народов Кавказа состоял в том, чтобы иметь тонкую фигуру (только у мужчин должны были быть широкие плечи). Европейские путешественники, посещавшие Кавказ в XVIII – XIX вв. неоднократно подчеркивали, что адыги были законодателями мод на Северном Кавказе, как французы в Европе. Действительно, одежда черкесов служила образцом для одежды других горских народов Кавказа.


Изготовление одежды было обязанностью женщин, которые достигали в своем деле замечательного искусства. Швейные изделия адыгских мастериц были известны далеко за пределами Кавказа. Украшения одежды и обуви, выполняемые из галуна, золотых и серебряных нитей, поражали своим совершенством. Русский офицер Ф.Ф. Торнау, наблюдавший быт адыгов, находясь у них в плену в 1864 году, лестно отзывался об изделиях адыгских мастериц: «Черкешенки отличаются замечательным искусством в женских работах – скорее изорвется материал, чем шов, сделанный их рукой; серебряный галун их работы неподражаем. Во всем, что они изготавливают, обнаруживается хороший вкус и отличное практическое приспособление».

Как отмечали многие исследователи, в середине XIX века одежда абхазов была похожа на черкесскую. Они носили полукафтан, а под ним узкое платье, подбитое ватой (бешмет). Абхазы-мужчины носили узкие штаны, а поверх них одевали суконные чулки, которые подвязывали под коленями узорной тесьмой (ноговицы). На голове абхазы носили суконный капюшон (башлык). Князья и знатные люди носили небольшие суконные шапочки с меховой опушкой.

Осетины также одевались как черкесы, только одежда у них была более длинной и скроена с меньшим вкусом. На тело они одевали короткую рубаху и штаны, сверху черкесскую одежду из грубого сукна, которую делали сами или покупали у своих соседей. Как и все горцы, они также пришивали на грудь к верхней одежде два кармана, разделенных на маленькие отделения, в которых размещали от 5 до 8 патронов.

Одежда женщин была похожа на одежду черкешенок, однако осетинки не носили шальвары, и прическа их отличалась от причесок черкесских женщин (они носили под покрывалом распущенные волосы или одну косу).

Изготовление одежды являлось широко распространенным промыслом и основным занятием горских женщин Кавказа в изучаемый период (середина XVIII – конец XIX вв.). Женским трудом производилась вся одежда и обувь (в том числе черкески, бурки, ноговицы, перчатки), все кожаные принадлежности военного снаряжения (подушки для седел, ножны для шашек и кинжалов, налучья и колчаны для луков и стрел, а впоследствии – с распространением огнестрельного оружия – чехлы для ружей, кобуры для пистолетов).

Что касается изготовления оружия, то она являлось сугубо мужским

промыслом и основным занятием профессионалов-мастеров оружейного дела. У адыгов особенно славились оружейные мастера, которые умели изготавливать даже дамасскую сталь, секрет изготовления которой в настоящее время, к сожалению, утрачен.

Здесь необходимо подчеркнуть, что изготовление оружия издавна было одним из важнейших промыслов народов Кавказа. Военный уклад жизни горцев требовал постоянного ношения оружия ввиду постоянной опасности, возникавшей в силу разных причин (внешние войны, феодальные усобицы, набеги соседних племен и т.д.).

Кроме того, по понятиям горцев военное дело было единственным делом, достойным мужчины. Джигитом считался удалой наездник, меткий стрелок, удачливый в набегах. В результате все мужчины горского населения Кавказа прекрасно владели оружием, хорошо знали военное дело и были готовы к отражению опасности в любое время.

В силу этих причин значение оружия в жизни горца невозможно переоценить. Никогда черкес не выходил из своей сакли без оружия и даже, находясь дома, никогда не снимал кинжал с пояса. Оружие было единственным украшением стен жилища горца. Так как оружие имело высокую материальную ценность, то оно играло большую роль при жизненно важных расчетах. Например, в уплату за невесту (калым) всегда входило оружие.

И. Бларамберг подробно отмечал, из каких видов оружия состоит калым. У князей и дворян были обязательны кольчуга, шлем, боевые перчатки и налокотники, шашка, ружье, пистолет. Кроме того, полагалось отдать отцу невесты мальчика-раба, восемь быков, коня и лошадей.

У простолюдинов обязательную часть калыма составляли ружья, украшенные серебряной насечкой, две лошади, два быка, десять баранов и коз. Оружие играло большую роль и при свадебном обряде (во время свадьбы устраивались скачки и стрельба в цель). Свадебный поезд (арбу с невестой) сопровождали всадники с песнями и стрельбой из ружей и пистолетов. Мастерски исполненный танец в знак одобрения сопровождался пальбой.

Оружие входило также и в уплату штрафа за убитого. Например, в плату за кровь дворянина включались панцирь, шлем, шашка, налокотники, ружье, серебряный кубок, хороший конь, 23 лошади, быки и мелкий рогатый скот.

Рассмотрим кавказское холодное и огнестрельное оружие.

Холодное оружие является средством нападения и активной защиты, приводимым в действие рукой человека. Клинковое оружие – один из видов холодного оружия. На Кавказе в XVIII – XIX веках употреблялось холодное оружие с длинным и коротким клинком.

К оружию с длинным прямым клинком относились мечи и палаши (различие между ними состояло в том, что у меча были заточены обе стороны лезвия клинка, а у палаша только одна). Данный вид оружия был наиболее распространен в XVI – XVII веках.

Что касается XVIII века и особенно XIX, то в данный период на Кавказе было наиболее распространено оружие с изогнутым клинком (сабли и шашки). Особое назначение кривизны клинка состоит в том, чтобы придать центральной линии рубящего оружия линию направления удара, то есть чтобы обе эти линии (рубящего оружия и направления удара) совпадали. У некоторых клинков конец делали обоюдоострым.

Шашка представляет собой разновидность сабли, ее название имеет черкесское происхождение и означает «длинный нож» . Сабля была наиболее ранним вариантом оружия с изогнутым клинком, шашка – более поздним. Дело в том, что сабли с длинным клинком и мощным штыковым концом были рассчитаны на прокол кольчуги. В XIX веке по мере всё более широкого распространения огнестрельного оружия, все меньше пользовались кольчугой, вследствие этого исчезала потребность в сабле со штыковым концом. Шашка являлась более легким оружием, ее всегда носили на поясе; таким образом, горец в случае внезапного нападения одним движением вынимал ее из ножен и, не меняя положения руки, наносил удар.

Для черкесских шашек характерен небольшой изгиб клинка, для кабардинских – легкость. Согласно кабардинской формуле «шашка должна быть легкая, как перо, упругая, как лоза, острая, как бритва».

Декор черкесских шашек таков: в центре головки рукояти помещалась 4-х или 6-ти лепестковая розетка. Ее окружали замкнутые круги и овалы, образующие двойные или тройные рамки. Черенок рукояти нередко украшался полосками, расположенными наискосок, которые заполнялись надписями и запятообразными лепестками.

Другой разновидностью черкесского орнамента является орнамент, состоящий из густых стеблей с крупными листьями и бутонами, внутри которых помещен белый рисунок (завитки и запятые). Этот орнамент всегда выполнен гладкой чернью, окаймленной линией вторичной гравировки.

Наиболее распространенным видом холодного оружия, который носили буквально все без исключения горцы, являлся кинжал. В Дагестане, Адыгее, Осетии, Чечне, Кабарде кинжалы носились мужчинами постоянно, начиная с подросткового возраста.

Кавказские кинжалы имели свои характерные черты. Их клинок прямой, с двумя лезвиями. Клинок заканчивался вытянутым четырехгранным острием, и в разрезе имел форму ромба. Такой конец был приспособлен к колющему удару. Средняя длина клинка 33-35 см, ширина – от 3-х до 3,2 см. Рукояти кинжалов прямые, их делали из различных материалов (кости, рога, железа и т.д.). Многие клинки кинжалов имели надписи, содержащие имена мастеров, владельцев, дату изготовления, клеймо, какие-либо изречения. Эти надписи, а также украшения клинков, помогают определить место их производства.

Во второй половине XIX века кинжалов производилось значительно больше, чем других видов холодного оружия, по той причине, что после окончания Кавказской войны сабли и шашки могли иметь только те жители Кавказа, кто шел служить в русскую армию, кинжалы же по обычаю имел каждый горец.

Следующий вид оружия, который мы рассмотрим, это огнестрельное оружие. Появление у черкесов огнестрельного оружия, согласно многим письменным источникам, относится ко второй половине XVII века. Согласно свидетельству турецкого путешественника Эвлия Челеби (1660-е гг.) в честь праздника, на котором он присутствовал, черкесы палили залпами из ружей. Доля воинов, вооруженных огнестрельным оружием (согласно данным путешественника) составляла от одной трети (у бжедугов) до одной шестой (в Малой Кабарде).

XVIII век – время сосуществования огнестрельного оружия с луком и стрелами. В этот период вся пехота была вооружена ружьями, а всадники – преимущественно луком, стрелами и копьями.

Однако огнестрельное оружие в горах Кавказа постепенно вытесняло архаическое (лук и стрелы) и XIX век уже можно считать временем повсеместного распространения огнестрельного оружия. Как отмечал черкесский ученый А. Хан-Гирей (1830-е гг.): «Нет почти ни одного черкеса, который не имел бы огнестрельного оружия». Он также свидетельствовал, что в Черкессии «в каждом ауле в небольшом количестве приготавливают порох».

Здесь необходимо подчеркнуть, что, как и большинство других кавказских народов, в данный период черкесы сами производили порох, для этого они в горах добывали селитру – «пороховую соль».

Производство огнестрельного оружия на Кавказе имеет свою историю. Зародившись в Дагестане, предположительно в конце XVI века, оно успешно развивалось в последующие два с половиной столетия. Первоначальными образцами огнестрельного оружия послужили турецкие ружья XVI – XVII веков. К середине XVIII века на Кавказе сложился свой тип кавказского кремневого ружья, имеющего несколько разновидностей. Высшей точкой в развитии производства огнестрельного оружия был период Кавказской войны, когда имело место массовое производство. К концу XIX века кустарное производство кавказского кремневого ружья постепенно сошло на нет, вытесненное фабричным производством и распространением более современного оружия европейского происхождения.

Приведем описание ружья черкесского производства, высоко ценимого на Кавказе в указанный период. Как правило, ружье имело длинный, массивный, большей частью круглый ствол, украшенный растительным орнаментом и не имеющий какого-либо клейма или надписи. Замки у подобных ружей были такими же, как и у крымских (имеют турецкий прототип). Ложи были изготовлены из орехового дерева. Широкие обоймицы сделаны из серебра. Обоймицы и накладки украшены орнаментом, выполненным гладкой чернью по серебру. Орнамент имеет несколько вариантов: извивающиеся ветки с круглыми листьями; круг, заполненный черненым штриховым узором «сито», а также расположенные в кругах солярные розетки с рогообразными завитками.

В связи с рассмотрением характерных черт кавказского оружия, как огнестрельного, так и холодного, необходимо отметить кавказские центры производства оружия.

Прославленным центром производства и украшения холодного оружия на Кавказе были Кубачи (Дагестан). Неповторимой оригинальностью и своеобразием отличался также лакский орнамент, украшавший сабли, шашки, кинжалы (лакские мастера жили в Казикумухском округе Дагестана). Орнамент на серебряных деталях лакского оружия, как правило, состоит из основного симметричного рисунка, создающего общую композицию, и из дополнительного, заполняющего свободное пространство фона. Основной рисунок выполнялся гравировкой с чернью, а дополнительный – гравировкой без черни, отличающийся от поверхности фона только выпуклостью рисунка.

Искусство кубачинских мастеров проявилось не только в украшении, но и в производстве, как холодного, так и огнестрельного оружия. Кроме Кубачей в Дагестане существовали и другие центры – Верхнее Казанище, Кадар, Тарки, Унцукуль, Гоцатль.

В заключение необходимо подчеркнуть, что тип кавказского ружья второй половины XVIII – XIX вв., в общих чертах одинаков для всех областей Кавказа. Ему свойственны следующие черты: длинные (круглые или граненые) как правило, нарезные стволы, украшенные у казны и дула золотой или серебряной насечкой. Замки принадлежат к средиземноморскому типу кремневого замка. Если принять его за кавказский вид, то его можно подразделить на черкесский, кубачинский и закавказский образцы.

Замки обычно украшались золотой насечкой, растительным орнаментом. Орнамент различался и представлял собой важный показатель при определении происхождения ружья. Ложа у кавказского ружья тонкая с длинным узким прикладом. Серебряные накладки и обоймицы украшены гравировкой и чернью.

В период Кавказской войны, не только горское, но и русское казачье население приобретало оружие у дагестанских мастеров, так как это оружие славилось своими достоинствами (прочностью, легкостью и силой боя).

Мужской костюм у разных народов Дагестана имел много общего. Аварский бешмет «гутгат», кумыкский «къаптал», даргинский «къаптан», «минтана», лакский «ава», лезгинский «валчаг» имели лишь некоторые локальные особенности. Похожими были черкески (аварская, лакская и лезгинская «чукъа», кумыкская «чепкен», даргинская «сукъбан»), головные уборы, обувь. Всюду в Дагестане носили андийские и аварские бурки, войлочные плащи и т. д.

«Обыкновенный костюм дагестанского горца, - писал историк Н. Дубровин, - составляют: нанковой или темно-синей чадры (материя вроде бязи) короткая рубаха; такие же суконные шаровары, весьма узкие внизу, нанковый бешмет и черкеска из серого, белого или темного домашнего сукна, с патронами на груди. Бешмет застегивается крючками, а черкеска, обрисовывающая стройную талию мужчины, туго перетягивается кожаным поясом с металлическими украшениями, а у людей богатых и зажиточных с серебряным убором. Спереди на поясе висит кинжал: у богатого оправленный в серебро, а у бедного без всякой оправы. Кинжал не снимается никогда, даже дома. Туземец скинув черкеску, опоясывает себя поясом с кинжалом поверх бешмета. На голове горец носит длинную остроконечную шапку, но преимущественно употребляет папах, сшитый довольно грубо из длинных и косматых овчин. Овчинный, закругленный сверху, с отвороченными внизу краями, образующими особый околыш, и составляет папах, верх которого покрывают сукном очень немногие».

П. Петухов, автор «Очерка Кайтаго-Табасаранского округа», помещенного в одном из номеров газеты «Кавказ» за 1867 год, утверждал, что «обыкновенная одежда жителей состоит из грубого холщового белья домашнего приготовления, цветного бешмета, чохи, своего сукна шерстяных онучей, ловко облегающих ногу и икры, поршней кожаных с шерстяными шнурками или коротких сапог и грубого встрепанного бараньего папаха натурального цвета. При этом всегда кинжал… еще неразлучный днем и ночью кубачинский пистолет».

Исследователь П. Ф. Свидерский так описывал костюм сотрудника одного из окружных управлений Дагестанской области: на нем была «синяя черкеска и белая папаха, дно которой красного сукна обшито позументами. На плечах красивый красный башлык. На чеканном серебряном поясе большой шикарный кинжал. Сзади за поясом - длинный пистолет, правда кремневый, но со сплошь обложенною черненым серебром ручкою; на боку висит подобной же отделки кривая шашка». Нательную одежду дагестанских горцев составляли туникообразная рубаха и простого покроя штаны «шарвар». Шили их из плотных шерстяных или хлопчатобумажных тканей домашнего и фабричного производства, обычно темных цветов (синий, серый, черный и др.). В Нижнем Кайтаге носили белую рубаху и белые штаны. Рубаху делали из полотнища длиной примерно 140-200 см, с расширением к низу. Она имела прямые длинные рукава, несколько суживающиеся у кисти руки. К верхней части нередко пришивали подкладку из более мягкой ткани; грудной вырез обрамляли неширокой планкой. Рубаха имела невысокий воротник, застегивающийся обычно на серебряную или медную пуговицу. Штаны шили в верхней части широкими, собранными на шнур, и узкими внизу. Некоторые мастерицы вставляли между двумя штанинами ромбовидный клин. Этот тип штанов получил в этнографической литературе название «штанов с широким шагом».

Поверх рубахи горец надевал бешмет, шитый по фигуре в талию, на подкладке. Он имел спереди прямой разрез, длину бешмета делали по усмотрению хозяина - выше или чуть ниже колен. Ниже талии, по бокам и сзади, вшивались клинья, образующие фалды. На бешметы шло в основном сукно домашнего производства; для изготовления нарядных бешметов приобретали темно-зеленые, черные, синие шерстяные и шелковые ткани. Бешмет имел невысокий (5 см) стоячий воротник, по бокам ниже талии - внутренние, а на груди нашивные карманы. Спереди, от воротника до пояса, он застегивался на мелкие пуговицы и петли, изготовленные из тонкой самодельной тесьмы. Такой же тесьмой обшивали воротник, вырезы для боковых карманов, рукава, верх нагрудных карманов. Бешмет считался легкой верхней одеждой, в которой мужчина мог ходить дома, выйти на улицу, работать в поле. Для зимы бешмет шили на вате.

Поверх бешмета в прохладную погоду, а при приеме гостей и посещении общественных мест и летом, надевалась черкеска. Ее шили из домотканого сукна белого (для особых случаев), серого, черного и бурого цветов, обычно из целого отреза длиной 5-7 метров. Черкеску, как и бешмет, делали по фигуре в талию, цельнокроеной, без разреза, с большими клиньями у пояса до подола, образующими фалды. Рукава шили длинные и широкие (для удобства они обычно слегка отворачивались), с подкладкой ниже локтя. Черкеска имела открытый грудной вырез и застегивалась у пояса на несколько пуговиц. На груди с двух сторон были нашивные карманы с мелкими отделениями для 13-15 газырей, а ниже талии по бокам - внутренние карманы. Полы черкески, рукава и карманы обшивались тесьмой. Сверху черкеска перетягивалась ременным поясом, на котором спереди висел кинжал. Важной частью верхней одежды мужчины-горца являлась овчинная шуба, которую надевали зимой поверх бешмета, а иногда и черкески. Шубы различались по покрою: шуба по фигуре - с прямыми рукавами, приталенная и расклешенная внизу; большая шуба - широкая и длинная (почти до пяток), с ложными рукавами, носившаяся внакидку, и шуба без рукавов - с пелериной до пояса. На шубу шло в среднем 6-9 овчин; шили их главным образом мужчины.

Широкое хождение имели бурки, которые надевали на бешмет, черкеску или даже шубу, отправляясь в дальнюю дорогу или в поле в ненастную погоду. Нередко буркой пользовались и летом, защищаясь от жары. Простые бурки, необходимые в первую очередь чабанам, изготовляли сами; большие нарядные бурки для всадников покупали у андийцев.

На головах у горцев красовались овчинные шапки-папахи, войлочные шляпы или папахи из среднеазиатского каракуля.

Самым распространенным головным убором была папаха. Она имела полусферическую форму и походила на перевернутый котел небольшого размера или усеченный конус. Шились папахи из сплошного куска овчины мехом наружу. Посетивший Дагестан в начале XIX веке С. Броневский писал, что его жители «вместо полукруглой шапки черкесской… носят высокую шапку с плоской тульей и с черной бараньей опушкой».

Под влиянием моды форма папах на протяжении столетия неоднократно менялась. В конце века, например, стали делать шапки с невысоким (22-23 см), но несколько расширяющимся кверху околышем и суконным донышком. Папаху шили на теплой стеганой подкладке, суконное донышко крепилось несколько глубже крайней линии околыша. Донышки нарядных папах часто делались из сукна яркого цвета (красного, бордового, белого, голубого, синего) и украшались золотым, серебряным позументом или самодельной тесьмой. При изготовлении папах мастера использовали специальные деревянные болванки, на которые изделия натягивались во влажном виде и оставлялись до полного высыхания.

Летом для защиты от солнца использовали войлочные шляпы с широкими полями. Их делали из шерсти хорошего качества, обычно белого цвета. Существенную часть головного убора составлял башлык, который шили как из местного, так и из фабричного сукна. Нарядные башлыки из белого или красного материала украшали галуном или тесьмой. Башлык напоминал капюшон; его кроили в форме равнобедренного треугольника, от которого с двух сторон шли небольшие полосы ткани для завязывания у шеи. Носили башлык поверх шапки, когда отправлялись в путь в ненастную погоду; обычно его закидывали на спину черкески и закрепляли с помощью тесьмы.

Чалмы на Кавказе обычно не носили. Чалму можно было увидеть лишь на некоторых представителях духовенства и важных людях среди жителей Причерноморья. В Имамате Шамиля чалма была введена как знак отличия между гражданами разных званий и должностей.

Кадиям, муллам и другим ученым людям - алимам был присвоен зеленый цвет. Хаджиям - мекканским пилигримам, особо уважаемым в народе, - гранатовый, наибам - желтый, и т.д. Сам Шамиль носил белую чалму, как и все простые мюриды. Впрочем, эти головные уборы не были чалмой в ее натуральном виде. Для горцев это было бы слишком хлопотно и не всегда по средствам. Роль чалмы в горах исполнял кусок кисеи или другой материи, обернутой вокруг обычной папахи.

К мужской обуви относились мягкие сапоги (у аварцев - «чакмай»), кожаные галоши, башмаки (от тюркского слова «басмак» - «наступать») на толстой кожаной или деревянной подошве, с небольшим каблуком и загнутыми вверх носами, чувяки из цельного куска сыромятной или дубленой кожи, сложенного вдвое, и обмотки (у кумыков - «делать»). Последние представляли собой полотнище с длинными шнурами на одном конце для перетягивания ноги сверху.

Именно обмотки имел в виду Н. Дубровин, когда писал, что горцы Дагестана «носят во время лета на коленях суконные ноговицы, а зимою привязывают кусок войлока». В высокогорных районах, где морозы крепче и зима длится дольше, население широко пользовалось сапогами из войлока. Они делались с острыми загнутыми вверх носами и длинными голенищами.

В домашних условиях использовались шерстяные носки, которые умела вязать каждая женщина. Для прочности к носку иногда подшивали сукно или холст. Поверх носков надевали мягкие сафьяновые сапоги, голенища которых покрывали ажурной строчкой. Основу таких сапог составляли тонкие, без подкладки, чувяки, к которым пришивались тонкие же голенища из черного, красного или желтого сафьяна. Иногда голенища не пришивались, а прикреплялись при помощи петель и пуговиц. Изготовление обуви и головных уборов, шитье мужской одежды, кроме нижнего белья, входили в обязанность мужчин. Исключение составляли кумыки, у которых бешметы, черкески и шубы шили женщины. Одежду на заказ изготовляли мастера-специалисты, труд которых оплачивался натурой (зерном, шерстью, овчиной) или деньгами.

Во второй половине XIX века в Дагестане стала появляться готовая одежда из России, Закавказья, Средней Азии (сапоги, башмаки, галоши, нижнее белье, пальто, носки и др.). В начале XX века мужчины стали носить модные в то время брюки «галифе». Почти ту же одежду, что и мужчины, носили мальчики. Им шили такого же покроя штаны, рубашки, шубы, овчинные папахи (с 1-2 лет), бешмет (с 7-8 лет). Черкеску подросткам, как правило, не делали. Исключение составляли лишь богатые семьи. Для детской одежды использовались ткани более ярких расцветок. Маленьким детям в качестве верхней одежды шили стеганые телогрейки в виде кителя или куртки с длинными рукавами и прямым разрезом спереди или без рукавов и воротника. Те и другие застегивались на пуговицы. Особенностью верхней одежды кубачинских мальчиков была стеганка на ватной подкладке, цельнокроеная, сшитая в талию и расклешенная при помощи 8-10 клиньев. Она имела спереди разрез, но застегивалась сбоку.

На голову детей младшего возраста надевали шапочки из плотных шелковых тканей (бархата, парчи), несколько напоминавшие по форме среднеазиатские тюбетейки; детям постарше - те же овчинные шапки. Овчинную шубу детям шили обычно в талию, без накидки, с прямыми рукавами. На ногах дети носили войлочные сапоги и чувяки или «дабри».

Костюм каждого совершеннолетнего горца украшал кинжал, висевший спереди на ременном поясе. В дорогу брали с собой шашку или саблю, пистолет и кремневое ружье. Оружие украшали насечкой по кости, металлу и рогу, с глубокой гравировкой и чернью по серебру.

Во второй половине века, с проникновением в горы изделий городского быта, зажиточные горцы стали носить кольца с печатками, перстни и цепочки от карманных часов.

Значительно больше, чем мужской, украшался костюм мальчиков. На головные уборы нашивали серебряные круглые бляхи с подвесками на цепочках; детскую одежду покрывали монетами, подвесками, литыми фигурками, фрагментами серебряных украшений, бляхами, сердоликовыми бусами и т. п. Многие из этих предметов служили амулетами или талисманами.

В Имамате на груди отличившихся горцев можно было увидеть учрежденные Шамилем ордена и другие знаки отличия.

Первые наградные знаки появились в Чечне. В одном из донесений генерала П. X. Граббе говорилось: «Давно уже до меня доходили слухи, что Шамиль для поощрения наибов, отличившихся в скопищах твоих, раздает им знаки отличия вроде наших орденов и старается вводить некоторую правильность между своими полчищами. Высшей наградой среди мюридов считался военный знак отличия». Ордена и знаки отличия изготовлялись дагестанскими ювелирами из серебра с позолотой, чернью, зернистой сканью. Полузвезды для генералов, треугольные медали для трехсотенных командиров, круглые для сотенных, особые награды, эполеты, сабли с темляками (кистями на рукоятке) за храбрость и другие знаки украшались надписями на арабском языке. Надписи эти тоже были весьма разнообразны, порой они содержали и имена награжденных. «Это - герой, искусный в войне и нападающий в битве как лев» - можно было прочитать на медали храбреца. Наиб Ахвердилав имел серебряный орден с надписью «Нет человека храбрее его. Нет сабли острее, чем его сабля», а также темляк за свою неустрашимость. Подобную награду имели и чеченский наиб Джават-Хан, и многие другие отличившиеся горцы.

Имам Шамиль, имевший титул «Повелитель правоверных», орденов не носил. Л.Толстой в «Хаджи-Мурате» писал: «Вообще на имаме не было ничего блестящего, золотого или серебряного, и высокая, прямая, могучая фигура его, в одежде без украшений, окруженная мюридами с золотыми и серебряными украшениями на одежде и оружии, производила то самое впечатление величия, которое он желал и умел производить в народе».

Верхняя одежда вайнахов, по словам Н, Грабовского, «состоит из черкески туземного сукна, ситцевого бешмета, папахи и чувяк, делаемых из лошадиной кожи или из сафьяна, с подошвами из этой кожи; зимою сверх этого костюма носится овчинная шуба, а ноги облекаются в теплые чувяки, похожие на валенки. Дети лет до четырех не облекаются почти ни в какую одежду; исключением в этом случае служат только дети более состоятельных родителей. С четырехлетнего же возраста их одевают в рубашки, а дальше дают и шаровары; зимою же одевают в полушубки…».

В. Пфаф писал: «Одежда осетин ничем не отличается от одежды остальных кавказских горцев. В обыкновенное время они носят из толстого холста рубашку со стоячим воротником и халат из толстого, большей частью коричневого цвета сукна. Обыкновенная обувь состоит из сандалий (лаптей), плетенных из веревок или ремней, которые подвязываются к ноге точно так же, как у древних греков и римлян. Эта обувь весьма практична для горных стран; сапоги же с гладкою кожаною подошвою не годятся для тамошних путешествий, так как с ними нет возможности держаться на крутых склонах и льдах. В зимнее время осетины носят теплые, из войлока, чувяки («дзабертое»), почти до колен. Штаны («халах») в летнее время носятся из холста, в зимнее - из сукна. Шаровары («сакбар») обыкновенно делаются из сукна. Иногда осетины, преимущественно на южном склоне, носят и грузинские башмаки («чуститое»). Бурка и башлык составляют необходимую принадлежность дорожной или зимней одежды.

Богатые люди в ауле никогда не отличаются в одежде от бедных… Богатые парадные их костюмы висят в кунацкой и надеваются во время общественных праздников или в случае приезда знатных гостей. В этом обычае выражается принцип равенства всех в патриархальном обществе, - и действительно, богатые люди образованием и обстановкою весьма мало отличаются от бедных. Богатство их помещается в сундуках или висит в виде драгоценного оружия на стенах в кунацкой, либо спрятано в виде утвари в чуланах. Превосходство богачей над остальными проявляется только в праздничные дни.

Парадная одежда осетина во многом отличается от обыкновенной. Рубашка бывает из тонкого цветного полотна. Бешмет (архалук) называется по-осетински «корост». Черкеска (пуха, чуха) из более тонкого сукна, синего, коричневого, желтого и даже красного цвета. Черкеска или кафтан спускается немного ниже колена и на груди пришит ряд кожаных футляриков (газырей - Авт.) для патронов («перц», «перцитое» во множественном числе). На правой и левой стороне груди до 7, 8, 9 таких футляров. Это украшение чрезвычайно изящно и придает одежде кавказских горцев особенную прелесть. В кожаных футляриках, пришитых к груди, находятся патроны, у богатых - из настоящего серебра… Эти патроны в настоящее время служат только украшением, прежде же они были наполняемы порохом, пулями и зарядами для винтовки и пистолета. На поясе, узко стянутом в праздничные дни, осетин носит спереди кинжал («кама»), а по сторонам - один или несколько пистолетов («дамбадзе»). Шашка же («кард») висит через плечо, на спине - винтовка («топ»), большей частью в чехле из медвежьей шкуры или белого козла. Осетины носят на голове довольно высокую цилиндрической формы папаху («худ») из черного бараньего меха или простую войлочную шапку. Впрочем, папаха сильно подвержена моде; порою ее шьют очень высокою, в аршин и более высоты, а в другое время довольно низкою, так что она немного лишь выше папахи крымских татар. Эту папаху осетин почти никогда не снимает, что отчасти происходит от того, что голова у многих совсем обрита. В дороге, в ночное время, папаха служит подушкою. За Кавказом осетины носят иногда и папахи конусообразной формы, как у закавказских татар (азербайджанцев - Авт.) и у многих грузин.

Главное щегольство осетина составляют оружие и кушак («рон») или пояс. Последний большею частью украшен серебряными различных форм бляшками». А вот несколько зарисовок, сделанных бароном Ф. Ф. Торнау: «Во время путешествия через горы я совсем износил мое платье; черкеска была в лохмотьях, обувь едва держалась на ногах. У горцев существует обычай размениваться подарками с новым знакомым. На основании этого обыкновения весьма кстати принесли мне на другое утро от имени моей хозяйки новую черкеску, ноговицы и красные сафьянные чувяки, обшитые серебряным галуном, который черкешенки умеют изготовлять с неподражаемым искусством. Все эти вещи отличались хорошим вкусом, особенно чувяки, обувь без подошвы, на которую знатные черкесы обращают главное внимание в своем наряде. Они шьются обыкновенно несколько меньше ноги, при надевании размачиваются в воде, натираются внутри мылом и натягиваются на ноги подобно перчаткам. После того надевший новые чувяки должен лежа выждать, пока они, высохнув, примут форму ноги. Под чувяками впоследствии подшивается самая легкая и мягкая подошва…

Одежда черкеса, начиная от мохнатой бараньей шапки до ноговиц, равно как и вооружение, приспособлены, как нельзя лучше, к конной драке. Седло легко и имеет важное достоинство не портить лошади, хотя б оно по целым неделям оставалось на ее спине».

В XIX веке почти все горцы, начиная с детского возраста и до глубокой старости, брили голову. С наступлением совершеннолетия оставляли усы и тщательно за ними ухаживали (существовала даже суповая ложка особой формы, позволявшая не пачкать усы и бороду во время еды). Люди в возрасте иногда красили усы и бороду хной. Это делалось не только из гигиенических целей или по обычаю, но и для того, чтобы в случае нападения на аул все его защитники выглядели, хотя бы издалека, молодыми и сильными воинами.

Женские наряды и украшения

Большим своеобразием отличалась женская одежда, учитывавшая условия национального, социального и даже зонально-климатического бытия горянок. Для ее изготовления применялись в основном привозные ткани фабричного производства: бязь, нанка, ситец, шелк, парча и др.

Женскую нательную одежду составляли широкие и узкие штаны и туникообразная рубаха, длиной почти до пят. Рубаха, как правило, имела широкие спущенные плечи, прямые широкие и длинные рукава, на груди вырез, иногда узкий воротник. У шеи рубаха застегивалась на одну пуговицу. В некоторых районах Дагестана поверх рубах женщины носили (особенно во время работы) широкие матерчатые пояса («ижи» или «иржи»). В предгорной и частично горной полосе Дагестана были распространены платья, известные в литературе под названием «архалук». Шили их в талию с прямым разрезом сверху донизу, с узким лифом и пришитой юбкой в мелкую или глубокую складку, широкими и длинными (до пят). Платье имело откидные рукава, иногда с разрезом ниже локтя. У даргинок оно называлось «лабада» или «гурди», у аварцев «горде», у кумычек - «арсар» и «бузма», у лезгинок и табасаранок - «валжаг» и т. д.

На Западном и Центральном Кавказе в моде были платья типа «къабалай» - приталенные, с открытым грудным вырезом, широкой закрытой спереди юбкой в складку и рукавами на манжете. Вырез украшался яркой отделкой из узких шелковых лент, пришитых с двух сторон в виде галунов. Такие платья охотно носили черкешенки, кабардинки, балкарки, осетинки и т. д. От них эта мода в середине XIX века перешла к кумычкам (они называли платье «асетин полуша») и затем распространилась на весь Дагестан.

Как и мужчины-горцы, женщины зимой носили овчинные шубы мехом внутрь. Они также были трех типов: широкая шуба с длинными ложными рукавами и откидным меховым воротником, шуба-накидка без рукавов и шуба в талию, с фалдами, короткими рукавами и грудным глубоким вырезом. Женские шубы не запахивались, а застегивались у ворота особой серебряной застежкой. Полы и рукава шубы оторачивались мехом. Для нарядных шуб подбирались однотонные шкурки белых молодых барашков. Воротник, разрез на груди до пояса и рукава выше меховой оторочки у таких шуб обшивались золотым позументом или цветной шелковой лентой, расшитой золотом. Особо дорогие шубы изготовлялись из меха хорька, выдры и горностая.

Самым распространенным женским головным убором горянок был платок на подкладке («чухта», «чохто», «чуха», «чук», «чутхъа», у чеченок - «чухт»). Верхняя часть представляла собой налобную повязку, а нижняя свободно спадала на спину, прикрывая голову и волосы, иногда делалась в виде мешочка. Чухту обычно шили из черной ткани; нередко налобную и теменную часть украшали серебром, кусками парчи или разноцветной шелковой ткани. К обоим концам верхней (налобной) части убора, как правило, приделывали неширокие ленты, которыми женщина обвивала голову, надевая чухту, и концы которых завязывала на затылке.

По покрою и способу ношения чухты можно разделить на два типа. Первый - чухта полотнищеобразная, на подкладке, незашитая вдоль. Второй - чухта из двух или трех частей: чепец со сборками выше затылка, из плотной ткани черного цвета на белой подкладке; накидка на волосы с подкладкой из белой бязи или ситца: полотнище (длиной 60-61, шириной 37-38 см), спускавшееся почти до пят и крепившееся ко второй части убора с помощью петель и пуговиц. Чепец и завязки украшали монетами, кораллами, бисером, жемчугом, серебряными цепочками. Внизу чухта оканчивалась каймой - широкой яркой лентой с пришитой к ней золотой или серебряной бахромой. Молодые женщины и девушки носили чухту из ярких разноцветных кусков по возможности дорогой ткани (атлас, парча, бархат, тафта и др.), пожилые - из ткани преимущественно темных расцветок и, как правило, без третьей ее части. Вторым самостоятельным элементом головного убора дагестанской женщины, выполнявшим роль платка, являлось большое покрывало, называемое «каз», «дика», «чаба», «ашмаг». Шилось оно из бязи, полотна или натуральной шелковой ткани местного производства. Развернутое покрывало накладывалось на темя так, чтобы правый конец был гораздо короче левого и свободно свисал за спиной, а левый конец проходил под подбородком, полностью покрывая грудь, и тоже закидывался на голову, после чего опускался на спину. Иногда края покрывала на темени скреплялись

булавкой. Концы его украшались каймой с бахромой, золотым шитьем. На протяжении XIX века покрывала постепенно вытесняли шелковые и хлопчатобумажные платки, а также шерстяные шали.

Женская обувь была во многом похожа на мужскую (чувяки, кожаные и войлочные сапоги, башмаки и т, д.). Но она была изящной, имела лучшую отделку, покрывалась узорами из серебряной или золотой канители. Женские сапоги имели более низкие голенища. Шерстяные носки, в отличие от однотонных мужских, вязали из разноцветных ниток. Обмотками женщины не пользовались.

Н. Прабовский писал: «В Кабарде и в горских обществах ее женщины высшего сословия ходят не иначе, как на низеньких ходулях. Ходули эти по большей части деревянные, но бывают и серебряные. Устроены они из двух стремянообразных дощечек высотою в 3-4 вершка, к которым сверху прикреплена третья плоская дощечка длиною в 5-6 вершков; эта последняя дощечка имеет форму подошвы или просто четырехугольника; посередине ее прикреплен ремень, в который всовывают ногу, становясь на ходули».

Среди женских украшений важнейшими были украшения налобно-теменной части чухты. Это могли быть массивная цепочка сложного плетения на налобной кромке чухты или 5-7 рядов серебряных монет разной величины; тонкая цепочка таких монет окаймляла налобный край убора, такая же цепочка спускалась с висков и огибала подбородок. Иногда вместо монет на теменную часть нашивали бусы из коралла, бисера, жемчуга в определенном сочетании с серебряными бляхами, литыми фигурками птиц, широкими цепочками кольчужного плетения и перламутровыми пуговицами. Височные подвески инкрустировали цветными камнями и стеклами.

Особый тип украшений составляла серебряная фигурная пластинка с черневым растительным орнаментом или бляха с накладным сканно-зерневым узором. От такой пластинки на лоб спускались многочисленные двойные или одинарные подвески на легких цепочках. Подвесками служили мелкие монеты, жетоны, бубенчики и т. п. В большинстве случаев это украшение соединялось несколькими цепочками с височными подвесками, составляя с ними единое художественное целое.

В ушах горянки носили серьги в виде подвесок, пластин, украшенных гравировкой, или полых серебряных шариков, укрепленных на небольшой дужке. К нагрудным украшениям относились разнообразные ожерелья и бусы, а также массивные бляхи, монеты, цепочки, подвески. Последние обычно нашивались симметрично с двух сторон груди. Были даже специальные нагрудники из монет.

С нарядным платьем женщины часто носили пояс. Пояса имели разнообразную форму. Одни состояли из соединенных между собой серебряных звеньев. Такие пояса были неширокими и имели небольшую пряжку. Украшались они сканно-зерневым узором, инкрустировались вставками из цветных камней и стекол. Более распространен был широкий пояс из кожи или платяной ткани с массивной серебряной пряжкой. На него нашивали в три ряда монеты и выпуклые серебряные бляхи. К нижней части пряжки иногда прикреплялись подвески на цепочках. Изготовляли пояс и из позументной ленты, которую украшали серебряными бляшками, выполненными в технике ажурной филиграни.

Украшения для рук составляли всевозможные кольца и браслеты. Кольца в основном были серебряные, типа печаток с гравировкой под чернь или с цветными камнями (сердолик, альмадин, бирюза) и стеклами. Кубачинские мастера изготовляли для знати золотые кольца с драгоценными камнями. Особенно много колец дарили женщине на свадьбу, так что порой каждый палец руки новобрачной бывал унизан двумя-тремя кольцами. Одаривая невестку, родственницы мужа обращались к ней со словами: «Будь богата!»

Большим разнообразием отличались женские браслеты. Они были литые и в виде незамкнутого овала, с застежками и без. В старину были особенно распространены витые браслеты-змейки из серебряной толстой проволоки. Концы их расплющивались и на них наносился гравированный черневой узор, либо делалась инкрустация цветными камнями и стеклами. Форму незамкнутого овала имели и серебряные пластинчатые браслеты, покрытые зернью, сканью, украшенные чеканными выпуклыми шишечками и инкрустированные драгоценными камнями. На браслетах такого типа специализировались кубачинские ювелиры.

Браслеты с застежкой (двустворчатые) были распространены меньше. По внешнему облику они мало отличались от браслетов без застежек. Их также украшали зернью, гравировкой и чернью с 1-3 камнями или инкрустировали цветными камнями и стеклами. Украшенный зернью браслет имел в центре утолщение, что придавало ему массивность; соответственно увеличивалось и количество орнаментальных камней. К краю браслета припаивалось маленькое колечко, и на нем на цепочке укреплялся стерженек, которым браслет застегивался.

С проникновением в горы изделий фабричного производства местные мастера стали изготавливать браслеты по городским образцам. Это были легкие украшения с одним крупным камнем в центре на нетолстой проволоке или неширокой тонкой пластине, покрытой черневым узором.

Дорогие платья и украшения бережно хранились и передавались по наследству. И теперь еще многие горянки выходят замуж в нарядах и украшениях своих матерей, бабушек и прабабушек.

Женщины Дагестана, как и другие горянки, обычно носили длинные косы, их могло быть до 12-20. Незаплетенными оставались пряди волос от висков вдоль щек до мочки уха. Жительницы предгорий оставляли также на лбу челку. Косы девочкам начинали отращивать с 5-6 лет; до этого возраста их стригли очень коротко, оставляя челку и прядь волос у виска.

Младенческие волосы как у девочек, так и у мальчиков сбривали. Это событие в семье отмечали торжеством, сопровождавшимся раздачей ритуальной пищи. У татов было принято взвешивать снятые волосы, причем на другую чашу весов клали деньги. На эту сумму покупали сладости и раздавали детям.

За длинными косами девочке до 12 - 13 лет помогала ухаживать мать. Чтобы волосы лучше росли и блестели, их мыли простоквашей, яичным желтком, миндальными отрубями с молоком, а при расчесывании слегка смазывали топленым маслом.

Косметика в XIX веке особого распространения не имела. Лишь на равнине и в предгорных районах женщины из состоятельных семей иногда красили волосы и ногти хной, сурьмили брови, румянились водным раствором кармина. Девушки для придания белизны коже лица мыли его кислым молоком или мазали раствором белой глины, который смывали после работы в поле.

Со второй половины XIX века в костюм и домашний обиход знатных и состоятельных дагестанских семей все настойчивее вторгается «русский стиль». Вот свидетельство Н. И. Воронова, посетившего в Кумухе вторую вдову Агалар-хана Казикумухского: «Ханша Халай, еще свежая женщина, принимала нас, сидя на ковре, с поджатыми под себя ногами; костюм ее, весь черный, в национальном вкусе, резко отличался от костюма дочерей, уже замужних; они одеты были почти по-европейски, притом в весьма богатые шелковые платья. Одна из них разливала чай, который нам и подан был по русскому обычаю. Вся обстановка и этого ханского дома, вообще не бедная, представляет также смесь туземного с русским».

Основные детали женского костюма, описанные выше, были характерны не только для Дагестана.

Н. Грабовский отмечал, что женщины Ингушского округа Терской области «сверх обыкновенной кумачной рубахи, доходящей до колен, носят бешметы из такой же материи. Остальной костюм составляют широкие шаровары, подвязанные у чувяк; голова повязывается куском белой бязи; костюм девушки нисколько не разнится от женского, но голова последних повязывается особенным манером. Женщины зимою носят шубы, но надевать их девушкам считается большим срамом. Предполагается, что молодая кровь должна согревать их…».

В статье Л. Тариевой «Институт Сув в древней Ингушетии» мы находим интересные сведения: «…Шитьем, изготовлением одежды, созданием костюма, организацией этикета, музыкой, танцами и другими подобными занятиями ведали специально избранные, обученные и особо воспитанные с детства женщины. Эти женщины назывались «Сув» («Княгиня»).

В соответствии с традицией из девочек избирали одну, отличавшуюся внешностью и способностями. Учителем девочки выступала другая, старшая Сув. Обычно старшая Сув попадала в чужое селение благодаря браку и готовила себе преемницу из местных девочек.

Сув запрещалось ходить на сельхозработы, запрещался тяжелый домашний труд и другие подобные работы. Но в ее обязанности входило распространение специфически женских знаний и ремесел: умение ткать, прясть пряжу, шить, вышивать, изготавливать фурнитуру, умение носить костюм и т. д.

Важной частью женского просвещения было то, что Сув наставляла девушек при их вступлении в брачный возраст.

Нередко, учитывая высокую роль Сув в обществе, ее избирали из числа дочерей наиболее почитаемых благополучных семей. Глава такой семьи был, как правило, владельцем башни.

Сув выполняла не только светские, но и сакральные обязанности: только Сув имела право изготовлять одежду для жрецов. Она же шла во главе молодежи во время процессии к местному святилищу, располагавшемуся на горе. После принесения жертвы в ее обязанности входило правильное распределение частей тела животного для ритуального пира.

…С распространением монотеизма изменились форма и функции одежды. Изменилось и мировоззрение ингушей. Институт Сув стал терять свою значимость и постепенно перестал существовать».

По свидетельству В. Пфафа, у осетинок на теле «длинная до пят рубаха из толстого холста или бумажной материи, широкие шаровары из ситца или (зимою) сукна, большею частью коричневого цвета. В праздничные дни они любят одеваться по возможности пестро. Сверх рубашки они носят длинный халат до пят, из легкой или теплой материи, смотря по времени года. При работе поднимают этот халат и прикрепляют его к поясу, так что шаровары видны до колен. Обувь в холодное время та же самая, что у мужчин, летом же они ходят босые. Голова обыкновенно до плеч покрыта платком. Этим же платком они закрывают лицо до глаз каждый раз, когда приближается к ним посторонний мужчина. Девицы заплетают косы и некоторые завязывают голову черным шелковым платком в виде шарообразной шапки. Более богатые женщины в праздничные дни носят отчасти на голове, отчасти на плечах довольно длинные белого цвета прозрачные вуали. У некоторых девиц зашивают грудь до пояса в довольно узкий кожаный корсет, который, как говорят, не снимается до выхода их замуж…»

Н. Грабовский так описывал наряды кабардинок: «Расположившись с одной стороны костра на нарочно приготовленном диванчике, покрытом подушками, я принялся за наблюдения. Первое, что бросилось мне в глаза - это были пестрые костюмы девушек, состоящие из цветных рубашек и шалвар, подвязанных внизу, у чувяк; все это покрывал длинный бешмет с серебряными застежками на груди, а талию охватывал широкий пояс с массивными серебряными бляхами; головы девушек были покрыты до верху галунами, имеющими форму пули системы Минье; словом - горянки были одеты по-праздничному…

Так как между сверкавшими серебром нарядами нередко попадались и весьма скромные и чаще - девушки с простыми повязками на головах, то я и полюбопытствовал узнать, не от разницы ли в средствах происходит скромность некоторых нарядов. Оказалось, что кроме этой, само собою разумеется главной причины, богатство наряда и особенно головной убор составляют сословное преимущество. Таким образом, на всех горских празднествах, имеющих по обычаю вполне демократический характер, сразу можно отличить девушек высшего сословия».

В заключение приведем описание одежды черкесских женщин, данное Ф. Ф. Торнау: «Черкесский женский костюм я нахожу чрезвычайно живописным. Поверх широких, к низу суженных шаровар, без которых не найдешь женщины на Востоке, носится длинная белая рубашка, разрезанная на груди, с широкими рукавами и небольшим стоячим воротником. Талия стягивается широким поясом с серебряною пряжкой. Сверх рубашки надевается яркого цвета шелковый бешмет, короче колена, с рукавами выше локтя, полуоткрытый на груди и украшенный продолговатыми серебряными застежками. Маленькие ножки затянуты в красные сафьянные чувяки, обшитые галуном. На голове круглая шапочка, обложенная серебряным галуном, повитая белою кисейною чалмой, с длинными концами, падающими на спину. Волосы распущены по плечам. Под рубашкою девушка носит так называемый пша-кафтан, который есть не что иное, как кожаный, холщовый или матерчатый корсет с шнуровкой спереди и двумя гибкими деревянными пластинками, сжимающими обе груди, так как у черкесов тонкая талия и неполная грудь составляют первые условия девичьей красоты. Этот пша-кафтан подал повод к басне о кожаном поясе, в который черкешенка зашивается будто бы с детства и который распарывается кинжалом, когда она выходит замуж. Черкесская девушка растет свободно, как я сам видел на Кучухуже и на других ее подругах, до 12 или до 14 лет, потом ей надевают пша-кафтан, переменяемый по мере того, как она растет и развивается. С помощью этого корсета ей дают неимоверно тонкую талию. При выходе замуж пша-кафтан, составляющий непременную принадлежность девушки, просто снимается, потому что женщины от него совершенно избавлены. Грузины, абазины и южные дагестанцы выдавали прежде двенадцатилетних девушек; черкесы, напротив того, если возможно, уберегают их от замужества лет до двадцати, отчего женщины у них сохраняются очень долго…»



Поделиться: